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Pas de honte, c’est pas toujours facile de se comprendre à coup de messages. Et mon ton était assez alarmiste concernant le kit chaîne.
Pour la distri, attends les 80’000: là tu contrôles le jeu aux soupapes et l’état de la chaîne. Jamais entendu parler d’un changement du ressort de tendeur.
Concernant les carbus, profites du démontage pour vérifier l’état des pipes entre les carbus et la culasse et entre les carbus et le filtre à air. Si le caoutchouc est craquelé (probable), il faut les changer sinon tu vas galérer pour avoir une carburation correcte (prises d’air parasites par les pipes). Malheureusement, les pipes sont assez chères…
Et ne me demandes pas comment je sais le prix des pièces
Concernant le tendeur de chaîne, je ne vois pas à quoi tu penses… je te parle de la chaîne secondaire, entre le moteur et la roue arrière, avec son pignon de sortie de boîte et sa couronne, on est bien d’accord?
La chaîne de distribution, entre le vilebrequin et les arbres à cames, a bien un tendeur avec rattrapage automatique du jeu, mais là c’est du lourd, totalement hors de mes compétences.
Quand tu dis kit complet tu penses à quoi ? Faudra que j’achète une chaîne, de quoi la riveter, le joint de tendeur car faudra le déposer pour verifier / nettoyer, faut-il autre chose ? Les ressorts du tendeur ça se change aussi ou pas ?
Kit chaîne = chaîne + pignon sortie de boîte + couronne (pignon de roue arrière) = 100-150 euros pour de la qualité. Les pignons doivent être changés si tu peux lever la chaîne de plus d’une demi-dent sur la couronne. Si les dents sont usés avec une nette asymétrie, c’est un signe. En général, on change le kit parce qu’une chaîne neuve va s’user plus vite sur des pignons usés.
Pour changer la chaîne, tu as besoin d’un dérive-chaîne (pas cher) qui va te permettre d’ouvrir un maillon et de sertir le maillon d’assemblage sur la nouvelle chaîne.
La difficulté est de démonter le pignon de sortie: il faut trouver un moyen de le bloquer avec l’ancienne chaîne (chiffon dans les dents, barre métallique…) puis aplatir la rondelle de maintien puis dévisser l’écrou (en général avec une déboulonneuse car c’est serré à mort)… bien du plaisir.
Après avoir démonté la couronne arrière, vérifie l’amortisseur de couple entre la couronne et la roue. C’est des blocs en caoutchouc, ils ne doivent pas tomber en morceaux. Sinon, c’est assez cher
Pour la chaîne, à 67’000 kil. et +30 ans (ça se bonifie pas avec l’âge), le kit complet est absolument de rigueur, surtout dans l’état que tu décris. Question de sécurité et de tranquillité d’esprit…
Je ne vois rien de précisé sur le manuel d’atelier. Est-ce idem si ça passe en dessous que au-dessus ? Merci.
Selon la photo de la RMT de la 750, l’axe doit être orienté vers le haut du bras oscillant.
Quand tu règle la tension de ta chaine, tu notes sur quelle graduation le repère de l’excentrique est aligné coté gauche. Puis tu vérifies que le repère côté droit est aligné sur la même graduation. Comme ça ta roue est bien dans l’axe.
Pour bien vérifier le réservoir, tu ferai comment ? Si l’essence que je ressors est bonne, c’est OK ? Si ça commence à rouiller c’est plutôt au fond, ou je l’aurai déjà vu par le goulot ?
Pour l’huile: 10W40 dans ma 750, c’est un grade pratiquement universel.
Pour le réservoir, commence par le vider et démonte le robinet et la jauge d’essence (s’il y en a une). Regarde bien le fond, avec une lampe et un miroir de dentiste si c’est propre. La grille du robinet te donnera aussi une indication.
Ensuite, referme le tout, met qq. décis d’essence et agite bien. Si l’essence est propre, ça devrait être bon. Si elle est sale, un nettoyage s’impose (jet d’eau sous pression, sécher puis air comprimé, p. ex.)
Certains membres ont davantage d’expérience en la matière et te donneront peut-être d’autres conseils.
Pour le réservoir, il faut vraiment le nettoyer soigneusement si la moto n’a pas roulé depuis longtemps.
Je parle d’expérience après une galère avec ma Zeph 750: le garage qui me l’a vendue avait juste fait le plein: pas de problème durant qq. centaines de kil. puis pannes inexplicables à répétition. Démontage du robinet d’essence: dégueu. Démontage des carbus: dégueu. Réservoir: rouillé…
La moto paraissait nickel mais elle avait été entreposée avec de l’essence dans le réservoir. Résultat, l’essence s’est évaporée et a laissé un dépôt au fond. En roulant, cette boue et les parcelles de rouille se sont mêlées à la nouvelle essence et ont tout salopé.
J’ai eu de la chance que les segments ne sont pas touchés…
Viva LBC! Je viens d’y acheter une selle pour un projet dont je vous ferai part le moment venu.
Les deux vaudraient un coup d’œil, surtout la sortie de grange vu le prix…
Ok … et si je vous suis bien, le pneu doit pouvoir être regonflé dans la foulée, pas forcément très simple en rase campagne .. Du coup, la bombe anti crevaison garde une utilité ..
Certains kits ont 2-3 petites bonbonnes de CO2 pour. Ça évite de merdasser le pneu avec la bombe anti-crevaison…
En regardant le prolongateur Chaft, je suis tombé là-dessus: https://www.la-becanerie.com/kit-reparation-anti-crevaison.html … vous en pensez quoi? Les vis me semblent super longues, c’est pour crever la jante?
LOL ! Ce ne sont pas des vis, le premier outil sert à travailler le trou laissé par l’objet perforateur du pneu (vis, clou etc…) afin de pouvoir enfoncer la mèche à l’aide du second outil. Perso je prefère juste avoir les deux outils, la colle et les mèches, c’est beaucoup moins cher (env 10/15 €) et avoir un gonfleur à côté.
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Merci pour l’explication. Donc ces bandelettes sont enduites de colle et enfilées dans le trou au moyen du 2e outil, puis on coupe ce qui dépasse avec le cutter. Si j’ai bien compris?
Raahh ! Suis content d’avoir des retours sur des gommards !! Mes pneus, (michelin pilot road quelque chose) ont 11 et 14 ans… Je pense qu’il est temps de les changer, mais sur un 750… Je ne sais jamais quoi mettre depuis qu’ils ont arrêté le BT021…
J’ai fait monter en 2023 des Metzler Roadtech Z8 sur ma 750. C’est des pneus orientés kilométrage, selon mon garagiste. J’en suis très content pour le moment (5’000 kil.). Faut dire que je roule cool avec, la conduite hooligan étant réservée à la Suz supermot. Et peu de route mouillée.
Puisqu’on parle gonflage, je me demandais si comme moi, vous aviez des problèmes pour « pincer » l’embout du flexible sur la valve de la RS. A chaque fois que je contrôle la pression, je m’agace un max
tellement l’espace est réduit entre la valve (non coudée) et le « rayonnage » de la roue. Du coup, j’envisageais d’acheter un prolongateur coudé. Avez-vous déjà utilisé ce type d’accessoire ? Petit retour d’info … J’ai donc acheté un petit prolongateur coudé Chaft et je dois dire que ça change tout ! Ca se visse tout seul et ça permet de clipser l’embout du flexible de pompe très facilement. Pour quelques euros, pas d’hésitation si on n’a pas de valve coudée !
En regardant le prolongateur Chaft, je suis tombé là-dessus: https://www.la-becanerie.com/kit-reparation-anti-crevaison.html … vous en pensez quoi? Les vis me semblent super longues, c’est pour crever la jante?
Merci pour le bilan détaillé… je note la qualité du SAV des fois que les amortos de ma 750 soient déjà cuits après 32 ans
Il paraît que certains spécialistes les reconditionnent, après tout, ils sont réglables dans tous les sens.Blague à part, j’ai regardé le site du vendeur, c’est une Thruxton 900 de 2015 SANS ABS.
Affaire classée: tant qu’à acheter une brêle moderne, autant qu’elle ait l’ABS, c’est quand même une sacrée sécurité.
À part ça, je suis repassé à travers les 16 pages du post et y’a parfois de drôles de photos… moteur Matra F1, avant-train de bécane de course, etc.
