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En réponse à numag30 (post 91890]Citation de ma RMT : » Niveau carburant 1.5 mm – 0.5 mm en dessous du plan de joint de la cuve a flotteur » vous comprenez quoi?”
Voilà la procedure : Tu met ta rampe dans un étau (avec des mords doux ou des cales en bois sans trop serrer) Tu fait en sorte qu’elle soit de niveau dans tous les sens Sur la tétine de la cuve tu met une durite transparente que tu fera remonter au dessus de la rampe (très important) Tu alimentes ta rampe avec un réservoir auxiliaire et de l’essence Tu ouvre la vis de purge de la cuve où tu as mis la durite et l’essence va rentrer dans la durite jusqu’à un certain niveau. A ce moment là tu as le niveau de cuve! Ce niveau, il faut qu’il soit, pour toi, entre 1.5 et 0.5mm en dessous de la jonction de la cuve et du corps du carbu. Si ce n’est pas bon, tu ajuste la petite languette des flotteur qui appuie sur la pointeau. /!\ c’est hyper sensible !!!! Tu répète l’opération pour les trois autres carbu!
c’est un « voisin » qui a fait ça … OLDIES’N CLASSIC SPIRIT Un atelier paumé dans la campagne, j’ai toujours pas trouvé où il était!
Pour le reste : http://unpneudanslatombe.com/2015/02/13/une-kawasaki-550-zephyr-cafe-racer-signee-oldies-n-classic-spirit/ Elle est a vendre si votre porte monnaie vous le permet ……. 7000 çJe ne sais plus ou j’ai vu qu’il fallait mettre sur la latérale en ayant pris soin de mettre la roue avant sur une cale de 10 cm environ. De cette façon l’huile ne s’échappait pas du carter
Très bon tuto!!! Perso l’hellicoil c’est quelque chose que j’utilise régulièrement et mes collègues aussi et ont ne les a jamais collé et ils se sont jamais dévissés! Dans l’acier ça marche aussi bien que dans l’alu! Sur les kit pas cher d’ib, il y a souvent des défauts de fabrication sur l’hellicoil lui même mais pour un usage « bricoleur » ça suffit largement. Ma boîte, par soucis de rentabilité été passé sur des marque « low cost » mais on avait trop de problème avec et du coup on est repassé chez bollhoff … Mais bon on les utilise assez souvent!
Si on prend les théorie de la mécanique pure, l’assemblage se fait par friction entre l’étrier et le support sur la fourche. Les vis sont là uniquement pour maintenir le contact entre ces deux pièces et en théorie toujours ne devraient même pas travailler au cisaillement ! Ce que je disais moi ce n’est pas que ça tiendra pas! C’est que c’est un élément de sécurité que je m’y risquerai pas …. Après chacun fait ce qu’il veux !!! Au passage, un des deux hélicoïl que j’ai vu arraché l’était sur un système assez ressemblant à la fixation de l’étrier sur la fourche … Perso moi ça ma convaincu!
Mettre un hélicoïl sur un étrier, perso, moi je le tente même pas !!!!! Ayant déjà vu des hélicoïl (les vrai) arrachés je pense que c’est hasardeux de mettre ce genre de chose sur des étriers de frein qui te servent à t’arrêter … Des fois en urgence! En plus je suis pas sur que ce soit du pas métrique normal ….
+1 avec triker57 Peut-être que ton bitoniaux soit dévissé ou même usé avec le temps et qu’il faille que tu le « re-regle » pour qu’il touche correctement le levier d’embrayage! Apres j’ai moi aussi un 11 alors c’est peut-être pas foutu pareil!
Comment as tu fait ta purge du circuit de frein? Si tu as remonté ton MC a l’envers normalement ça freine pas du tout!
Tout dépend du prix que tu en demande … Et puis c’est pas vraiment la bonne période pour vendre une bécane !
La mienne talonnais sur les gros freinages et sur les grosses bosses. J’ai mis des ressorts progressif Hyper Pro et de l’huile 15w fournis avec et ça a transformé ma bécane! Elle est maintenant plus vive sur les changement d’angle, moins piégeuse quand je roule sur des bosses sur l’angle bref beaucoup plus précise !
