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Alors, une grosse seringue j’ai pas!! Et pour l’outil ben le temps que je le commande et le reçoive, le rasso sera passé. Cette technique est pour ceux qui n’ont rien sous la main, hormis ce morceau de tube plastique (qu’on trouve partout), et je précise que ce n’est pas sans danger. Donc, sûr que si on peut trouver une grosse seringue ou un outil, c’est encore mieux. Là où je voulais en venir, c’est qu’on peut parfois se tuer à faire une purge sans que les bulles daignent sortir. Moi je n’avais plus du tout de bulles qui sortaient, même pas des petites. Là, j’ai compris, il faut le faire en dépression (enfin pression à l’envers, je vous dis pas qu’il faut vous mettre sous Prozac!!!)
Je vois que personne n’a répondu à ta question!!!! Alors, oui à un certain kilométrage, il faut vérifier le jeu aux soupapes et oui, en garage ça coûte cher car il y pas mal de main d’oeuvre et des pièces (enfin au minimum joint couvre arbre à cames, joint tendeur de chaîne). Il faut voir ton kilométrage et le tableau d’entretien de la revue technique pour savoir exactement ce qui doit être fait sur la moto. Un professionnel est obligé de tout faire dans les règles. Sinon, si tu es doué en mécanique, la vérification du jeu aux soupapes peut être fait par toi même, le réglage lui nécessite quelques connaissances. En fait pour résumer, tu as des soupapes d’admission et des soupapes d’échappement. Il faut que les premières puissent s’ouvrir assez pour laisser entrer le carburant et les secondes pour laisser échapper les gaz après combustion. S’il n’y a plus assez de place entre les cames des arbres et les godets au dessus des soupapes, ben elles peuvent plus s’ouvrir. Sur certains moteur ça se règle grace à des culbuteurs à vis (écrou et contre écrou au dessus des soupapes), sur nos motos ce sont des pastilles à l’intérieur de ces godets. On vérifie ce jeu avec des cales (de 0,08 à 0,18). en dehors de ces côtes, on mets une pastilles plus fine si on est en dessous de 0,08 et une plus épaisse si on est au dessus de 0,18. Voilà, j’espère que je ne me suis pas trompée sur le principe!!
Alors si tu as lu un peu les autres posts du même genre (dans la section cycle où va aller ton post), tu verras que nous déconseillons le changement de dimension des pneus et que certains qui l’ont fait en sont revenus. En ce qui me concerne, c’était sur une autre Kawa, une GPZ 500, avec un pneu arrière un peu plus gros, la moto était devenue une horreur à piloter, surtout en courbe et virage.
Comme je galérais pour faire cette fichue purge, j’ai utilisé la technique conseillée par un mécano. Attention, elle présente un petit danger si on ne prend pas quelques précautions. Je suis allée chercher du tuyau transparent (diamètre interne 5 mm). En couper un morceau d’un mètre environ (franchement je viens de tester 50 cm, c’est risqué). Vous remplisez à ras bord le Maître Cylindre. Vous mettez le tuyau sur la vis de purge et vous dévissez vous laissez sortir un peu de liquide puis vous aspirez doucement mais de façon régulière. Et là, miracle vous allez voir toutes les énormes bulles sortir. On fait pareil pour le second étrier jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de tout de bulles qui sortent. Alors pourquoi cette technique???? Parce que j’avais beau faire la purge dans les règles de l’art, je ne voyais aucune bulle sortir, pourtant les pistons des étriers ne bougeaient toujours pas. A l’aspiration, quand j’ai vu toutes les bulles sortir, je me suis bien demandée d’où elles venaient. Les dangers : L’idéal serait d’avoir une très grosse seringue pour le faire mécaniquement. Tout le monde n’a pas cela. C’est pourquoi je vous conseille un mètre de tube, voir un peu plus. Vous vous arrangez pour avoir dans le champs de vision la sortie de la vis et un point limite que vous vous êtes fixé avant votre bouche. Quand vous fermez la vis de purge, ne videz pas le tuyau par l’autre extrémité, vous l’enlevez de la vis et vous videz dans un récipient, arrangez vous pour que la partie qui va à la bouche reste toujours propre. Je vous assure que le liquide de frein sur les muqueuses, c’est pas marrant. Cette technique réclame pas mal de liquide de frein mais si vous utilisez un récipient très propre et sec, vous pouvez réutiliser le liquide. Là, en ce qui me concerne, j’ai été obligée de m’arrêter car j’ai eu un peu de liquide dans la bouche et je n’avais pas d’eau avec moi pour rincer, ça commençait à cuire un peu. Mais le levier n’est pratiquement plus spongieux, ça marche. Demain, je finis ça.
Bon, ben je t’ai répondu sur l’autre post …. Oui la soudure à froid sera impec, il faut éviter l’humidité c’est tout.
Oui CBX, c’est ça!! C’est mon frangin qui faisait beaucoup de carrosserie auto qui me l’avait conseillé.
Franchement pour avoir utilisé du Frameto, je ne trouve pas ça génial. La rouille revient très vite. J’utilisais un autre produit dans le temps (qu’on pouvait aussi diluer dans la peinture) mais je ne me souviens plus du nom.
Je vais voir ta technique, enfin celle où on penche le MC. Sinon les petits trous ne sont pas bouchés, je vois des petites bulles remonter et parfois j’ai carrément le geyser!!! Petit à petit la poignée devient un tout petit peu plus ferme, mais c’est vrai que c’est long.
Bon Got n’a pas répondu sur ce post pour nous dire s’il y était enfin arrivé. Je suis venue dessus car moi aussi je galère pour purger ces foutus freins après montage de durits aviation. J’ai l’impression d’être devenue un shadock!!!
Quel joint en cuivre??? Il sert tellement que je n’en ai pas sur la mienne!!!! :moque Ne roule pas avec trop d’huile, pas bon pour le moteur. Enlève le surplus selon les deux méthodes proposées (seringue, bouchon de vidange.)
Tu peux peut-être te baser sur les fiches que tu trouveras ici : http://www.cmsnl.com/search/?q=zephyr+550 Sinon pour donner une petite indication, je viens d’acheter un kit de réparation d’étriers et surprise il y est écrit « zephyr 550 90-93 »; pourtant j’ai une 750. Il y a des fois où il ne faut pas trop chercher à comprendre. Pour songshu : Ce dont je t’ai parlé, c’est le kit de réparation du maître cylindre, je n’ai pas vérifié pour le kit étrier. Mais si on regarde bien l’éclaté des pièces sur le site ci-dessus mentionné, le shéma et les références sont les mêmes pour les 4 années.
Je rejoins l’avis de Zeph63, vérifie tes connexions si l’ampoule n’est pas grillée. Cela m’est arrivée plus d’une fois sur les clignos arrières (fils sectionné à force de frotter sur la roue par exemple). Pour répondre à Songshu, ampoule grillée ou fil sectionné, j’avais le répétiteur qui restait fixe. J’ai aussi eu le cas d’ampoules non adaptées (sur ma GPZ), les clignotants restaient fixe.
Je rejoins Seb, c’est un truc sur lequel les assurances ne te louperont pas. Loin de nous l’intention de te faire la morale, c’est surtout te rappeler un fait auquel tu n’aurais peut-être pas pensé. Il ne faut pas oublier que les motos font l’objet d’une homologation pour pouvoir rouler sur la voie publique. On peut faire toutes les modifications qu’on veut, mais à ce moment-là, obligation de repasser par la DRIRE, et là tu peux être sûr que ça ne passera pas. Si tu ne passes pas par la DRIRE, ta moto n’est plus homologuée pour rouler sur route et, par voie de conséquence, n’est plus assurée.
