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Non, pourquoi une option ? En coût industriel de fabrication, pas sûr que le collecteur d’origine soit moins cher que le même en inox, ou si peu Si ça se trouve, le prix de la moto n’augmenterait même pas. C’est un choix commercial délibéré, certainement pour justifier de vendre d’autres motos avec des pots inox plus cher, ou pour vendre des pots inox ou titane en accessoires Pas sûr d’ailleurs que les acheteurs potentiels soient dans leur majorité attentifs à ces différences de qualité
Merci de tes réponses, Bastin Il est possible aussi que le collecteur d’origine soit doublé, ce qui implique un poids carrément supérieur Ton collecteur impose de virer le catalyseur, c’est un choix Si j’avais une Z900RS, je serais intéressé par un collecteur inox (plus léger, pas de rouille) compatible avec le catalyseur Entre nous, Kawa pourrait le faire d’origine, et ça ne ferait pas bien grimper le prix de la moto neuve Peut-être que les chinois le font ?
Stainless steel, c’est acier inox, en contradiction avec le commentaire « alliage de titane » Mais titane ou inox, à ce prix là, c’est une affaire Titane ou inox, ton collecteur ne rouillera pas Vu le prix, l’épaisseur et la couleur vers les soudures, je pense que c’est de l’inox A l’usage, l’inox brunira, le titane bleuira, ce sera de toute manière très beau
Le collecteur est en plusieurs parties, les tubes sont indépendants, comme les coudes en sortie de culasse Le collecteur 4 en 1 est certainement une pièce standard qui s’adapte certainement comme les coudes à d’autres modèles Cela réduit les coûts de fabrication, c’est bien vu de la part du fabricant Les ressorts de montage donnent un côté « course » bien sympathique
Un test facile à faire : poser un aimant dessus Si l’aimant tient fort, c’est de l’acier Si l’aimant ne tient pas, ce n’est pas de l’acier Si l’aimant tient faiblement, c’est un alliage à base d’acier Le titane est plus léger que l’acier, mais comme sa résistance est bien supérieure, il permet de fabriquer des pièces en tôle plus fine Métal plus léger et plus fin = pièces plus légères pour la même résistance Connais-tu l’épaisseur de tes tubes ?
Mais, cher Aslel, citer permet de savoir à qui s’adresse la réponse Chacun donne son avis, c’est ce que tu fais, c’est ce que je fais, et chacun fait ensuite ce qu’il veut Le débat s’enrichit toujours d’éventuels désaccords Perso, je ne graisse jamais les vis de réservoir de DOT, et surtout pas avec du liquide de frein, qui comme chacun le sait attaque la peinture Une vis de bocal, si elle est serrée normalement et desserrée régulièrement, ne se grippe pas.
En réponse à briconaute (post 250307) ” En réponse à L@ P!nce (post 250292) ”Tu devrais pouvoir peaufiner ton affaire en continuant la purge. Il devrait rester de l’air dans le circuit.”
Arfff….quand Stef dit qu’il a correctement purgé le circuit , ben…c’est qu’il a correctement purgé . Ce serait mal connaître son esprit cartésien rigoureux voir intégriste de la bonne pratique . Y en a qu’ont essayé…
”[/i]L@Pince avait donc raison, le circuit n’était pas purgé correctement Content de constater que le coup du levier serré fonctionne et que tes problèmes sont résolus. Ca vaudrait donc le coup de remettre tout d’origine pour voir si le freinage est bon Selon mes souvenirs, le freinage des SuperT était plutôt convaincant
En réponse à aslel (post 250764) ”
l’ensemble comprtant une pièce souple faisant office (entre autre) de joint, il est inutile (et déconseillé) de serrer comme un forcené. l’huile, la graisse, et autre lubrifiant ne font pas bon ménage avec le liquide de frein, et leur utilisation doit être faite avec précision dans le cas des vis du bocal, pour éviter le mélange. Par conte le liquide de frein et parfaitement compatible avec …. lui même ;), il suffit donc de tremper le filetage des vis dans un peu de liquide puis de les mettre en place. Quasiment tout le monde a déjà vu ce que fait le liquide de frein en séchant: il cristalise, donc pour les filetage, ça aura un effet de « léger » frein filet qui empèchera le desserement lié aux vibrations ( et, de fait, évitera d’avoir à serrer comme un fou) et pour le retrait des vis, ce petit dépot n’est pas très difficile à faire « craquer ». Il faut juste penser à nettoyer avec chaque remontage.”Les vis ne sont pas en contact avec le liquide de frein, et heureusement, car il suinterait pas les pas de vis Elles n’ont besoin d’aucune graisse, ni d’aucun frein filet Il faut simplement les serrer modérément (c’est pour cela qu’elle sont de petit diamètre et cruciformes en général), et les désserrer au moins tous les deux ans (pour remplacer le liquide de frein à l’occasion du changement des joints d’étriers)
Certains ne sont pas en cuivre, mais en feuilletage de métal tendre Je suis de l’avis de Brico, il doivent y être, bien amalgamés au fond de leur logement Perso, je les sors avec un tournevis très fin, et en éclairant fortement pour bien voir
T’en as ptet mis beaucoup, faut essuyer le surplus, hein, cette graisse, elle va pas trop bien avec les plaquettes
Plus qu’à graisser légèrement les pistons, les joints et le corps des étriers, du bout d’un doigt, et tu vas m’en donner des nouvelles, de cette graisse spéciale
En réponse à fred3 (post 250681) ”oui par contre il faut tout desosser vu comment chauffe ce type de soudure……au prix, parfois, de l’occase je ne sais pas si cela est économiquement valable : prix de la soudure + joint de l’entraineur+ joint spy de fourche + cache poussière + huile merci fred3”
Ah bah c’est sûr qu’il faut mettre le fourreau à nu Alors, tu peux tenter la pose de deux pions retenus par deux goupilles élastiques mecaningus, et collés, ce ne devrait pas bouger Il suffit de percer deux petits trous dans le fourreau et les pions
