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La précontrainte dont je parle est celle du ressort, c’est à dire la force exercée sur celui ci dans le tube lorsque la fourche est dépliée. Rajouter des cales ou des rondelles augmente cette précontrainte, ce qui rend le ressort plus dur. Dans une fourche oléopneumatique, le ressort est constitué de deux éléments : – le ressort mécanique (le ressort en spires) – le ressort pneumatique (l’air contenu dans la fourche) Ceux-ci jouent un rôle à la compression, en limitant le tassement de la fourche, mais aussi à la détente, en permettant que la fourche revienne rapidement en position neutre. L’huile sert uniquement à ralentir le mouvement du tube plongeur dans le fourreau, soit en phase de compression, soit en phase de détente. Elle transite du fourreau dans le tube plongeur en phase de compression, et le contraire, du tube plongeur dans le fourreau en phase de détente) par des transferts (petits trous) dont le diamètre est étudié pour un écoulement optimal. Augmenter la viscosité revient à limiter le passage de l’huile, donc à limiter les capacités de circulation rapide de l’huile, ce n’est pas une bonne solution sur routes bosselées ou si l’on recherche du confort Sur une fourche sophistiquée, ce que ne sont pas celles de nos zéphyr, il est possible d’agir sur le diamètre ou le nombre de transferts, pour durcir la fourche, et c’est très sensible Pour exemple, la fourche Paioli d’une Yamaha 660 SZR dispose de 37 possibilités de réglage en compression et en détente, allant de la fourche la plus molle pour une utilisation sur route très bosselée à la plus dure pour utilisation sur circuit. Autre exemple, la fourche de ma 1300 GG dispose d’un réglage de pression d’air, pour durcir ou ramollir, pour plus de précision ou plus de confort, c’est très sensible aussi, mais quelque soit la pression d’air, la circulation de l’huile reste identique. Sur les 1300 classiques, dépourvues de ce réglage, la seule solution est d’augmenter la quantité d’huile, afin de réduire la quantité d’air et de ce fait, augmenter la pression d’air au moindre tassement de la fourche.
En réponse à Seb33 (post 167352] Pour durcir une fourche non réglable voila ce que je fait : – J’utilise la viscosité de l’huile prévu à l’origine. Jamais plus visqueuse !!! Si vous faites faire la vidange en garage, c’est assez souvent remplacé par de l’huile plus fluide … Une huile moins fluide que celle d’origine vous met en danger! La fourche ne répondra plus aussi « rapidement » et peut faire décrocher la roue avant sur des bosses répétées par manque d’adhérence !!! – J’augmente le volume d’huile. En général un centimètre de plus que le niveau prescrit, dans chaque tube, suffit pour avoir une différence notable! – Je remplace les ressort d’origine par des ressort progressifs neuf. Sur nos vieille, les ressorts supporte le poids de la moto depuis bons nombres d’années … Même si elle n’a pas beaucoup de bornes, à force, ils se fatiguent et n’ont plus l’efficacité qui leur est normalement donnée!”
C’est exactement cela qu’il faut faire, pour conserver confort et retour rapide de la fourche en position initiale.
Le fait de rajouter un peu d’huile n’est absolument pas un bidouillage. Cela revient à comprimer l’air contenu dans la fourche plus rapidement et durcit la fourche. C’est le même effet qu’une fourche équipée de valves de gonflage, à une grosse différence près, la réduction de la quantité d’air, et donc le débattement total. C’est beaucoup plus efficace que de comprimer le ressort D’autres remplacent l’huile par une plus visqueuse, cela durcit la fourche en limitant la vitesse de l’écoulement de l’huile dans les transferts, mais réduit ses capacités à revenir en place rapidement, et cela peut être sensible notamment sur une succession de bosses. Il y a même un danger réel de ne plus avoir de suspension. C’est une très bonne solution pour les routes lisses et non bosselées. Des rondelles en acier empilées permettent de comprimer le ressort, la fourche sera moins souple. Il n’y a aucun risque d’oxydation de ces rondelles, mais c’est à mon avis et de loin la moins efficace des solutions pour durcir la fourche.
En réponse à hercol (post 167281]Ah ok, Connais-tu la contre pétrie à propos de la ville de tes études ? Les filles qui habitent Laval aiment le goût du blanc !”
Tout en finesse, en effet ! T’habites à combien de kilomètres de Tours ?
En réponse à Ben 43 (post 167294]pas de bidouillage,le top pour la 750 zef c’est ressort hyper pro pour la fourche et amortisseur EMC,et tu découvres une moto :confortable et une trés bonne tenue de route,et surtout l’avant ne plonge plus lors des freinages”
C’est sûr c’est le mieux, mais c’est un petit budget (qu’on ne peut ensuite regretter d’avoir consacré à cette amélioration
En réponse à Seb33 (post 167256]Dans tous les brico au rayon des rondelles ;)”
Suffit d’empiler les rondelles, et d’être capable de remettre le bouchon sans foirer le pas de vis. Bon, si tu veux que ta fourche soit plus dure, suffit de rajouter un peu d’huile. L’air se comprimera plus rapidement et le résultat sera immédiat. Il faut être raisonnable dans cette démarche, et toujours laisser suffisamment d’air pour ne pas limiter le débattement originel de la fourche. Commence par rajouter un cm de chaque coté, et va tester
Bientôt Harold, tu seras spécialiste du plateau d’allumage, moi, je reste à celui-ci, qui ne manquera pas de faire du bien au moral de Spateve
En réponse à zetienne (post 166958]Sur ce coup là, j’ai du bol R.B.S. JE N’AI JAMAIS EU DE MONTRE. Ben oui la première montre on la reçoit à sa première communion, c’est que je n’ai jamais fait ma première communion. Des pendules il y en a partout, églises, bistros, gares. Il y a toujours quelqu’un à qui on peut demander l’heure dans la rue et si par exemple on se réveille la nuit et que tu ne sais pas quelle heure il est, c’est tout simple, tu te mets à la fenêtre, tu joues du clairon, il y aura toujours un idiot pour hurler et te dire: » si c’est pas honteux de jouer du clairon à trois heures du matin « .”
Et si c’est pas trois heures du matin ? Ca marche aussi ?
En réponse à kz750b (post 166947]ça m’interesse d’aller le visiter s’il existe toujours. c’est ou exactement à Gensac la pallue?”
Pas très loin de chez un illustre zéphyrien !
En réponse à briconaute (post 166928]Un seul dommage : que les injecteurs et leur faisceau électrique n ‘ait pas mieux été camouflés soit dans un fau corps de carbu , soit derrière un cache décoratifdigne de ce nom .”
La mienne a des caches chromés bien faits, mais un peu sous dimensionnés, on voit la prise électrique des injecteurs. Je songe à remédier à ce petit problème.
De toutes mes motos, cette W800 est la seule qui fait l’unanimité sur l’esthétique. Je n’ai encore trouvé personne qui ne la trouve pas belle. Comme quoi, certaines lignes, certains coups de crayons sont intemporels.
En réponse à fabrice68 (post 151402]vérifie la bonne hauteur dudit flotteur quand il écrase le pointeau.”
Pour illustrer les propos de Fabrice, j’ai procédé au réglage des flotteurs de mes 1100 La hauteur idéale est de 17 mm, plus ou moins deux Donc, réglage et blocage du pied à coulisse sur 17 mm
Positionnement de la rampe de telle sorte le poids des flotteurs prennent appui sur les ressorts des pointeaux, à la limite de les comprimer, ce qu’on vérifie en appuyant sur le flotteur Et on mesure de la base du flotteur au plan de joint, avec la queue du pied à coulisse qui ressort de 17 mm 
Si la mesure n’est pas bonne, on doit agir sur la languette métallique du flotteur pour la tordre légèrement dans un sens ou l’autre. cela peut se faire avec un petit tournevis, après avoir déposé le flotteur 
On vérifie évidemment chacun des flotteursEn réponse à kw44 (post 166811]L ecart est de l ordre de deux millimètres… a confirmer”
Dans ce cas, ce doit être possible de jouer sur l’écartement des carbus uniquement. Positionne les sur les pipes d’admission après avoir desserré ou enlevé les tringles de maintien. Si tu installes des filtres type KN, pas de problème de ce côté
Elle a l’air très bien, cette huile, API SG, mais quel intérêt par rapport à de la 20W50 moins chère ? Les démarrages à froid ? Assurément à condition que la température extérieure soit négative, voire très négative. La tenue moteur chaud sera meilleur avec de la 50, surtout pour toi qui fait un peu de chemin. Je pense qu’il faut arrêter de parler huile sur ce post, qui n’est pas fait pour ce débat là, et si vous êtes d’accord, je déplacerais (ou j’essaierais de la faire) dans le bon sujet
