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En réponse à RS34 (post 207229]comme je te l’ai annoncé voici la dernière vmax
”Préparation classique de CMS Elle a le bon goût de ressembler encore à un Vmax La base est de 1996 ou 1997, non ?
En réponse à andre_damien03 (post 207230]En réponse à RS34 (post 207229]comme je te l’ai annoncé voici la dernière vmax
”Elle serait plus jolie avec une selle gris souris….!:P J’me comprends…….:cheer: :lol:”[/i]
Tssss Tssss
En réponse à kz750b (post 207224]donc une seconde série après 93, est plus agréable au quotidien, parce qu’elle est plus fiable, tient un peu mieux la route, freine mieux tout en étant plus souple. avant 93, quelques problème électriques enquiquinant au quotidien, plus puissante mais moins exploitable? tes arbres à cames US ne sont pas d’origine sur la moto? c’est le précédent propriétaire qui les a installé?”
Les arbres à cames des premières Vmax françaises n’étaient pas les US, mais des pièces assagies Mais difficile de savoir sans avoir démonté le moteur ou chez le concess, car il y a eu des modèles importés, enfin, c’est un peu le foutoir Les premiers Vmax avaient des régulateurs fragiles, des démarreurs moins performants avec deux charbons de moins, des alternateurs moins puissants, tout cela est corrigé sur les modèles après 1995. Pour avoir roulé avec beaucoup de Vmax, je peux te dire qu’aucun n’a le comportement d’un autre, tous les moteurs sont différents en sensations. La tenue de route est celle d’une moto lourde, c’est un engin qui s’apprivoise, que la fourche soit de 40 mm ou de 43 mm, et le freinage n’est pas top, quelque soit le système Cette moto est idéale en balade tranquille, et accélère fort, elle est plutôt confortable, tourne dans un mouchoir de poche, consomme peu, et demande juste le minimum d’entretien. Elle peut être conduite par n’importe qui, mais la piloter nécessite de l’engagement et sans aucun doute une forte expérience des motos lourdes et puissantes. Tu veux acheter un Vmax ?
Alors pour résumer, celle-ci va être rénovée
Elle va piquer plein de pièces à celle-ci, dont l’habillage, le moteur et l’équipement électrique, qui disparaît de la circulation 
et les trains roulants de celle-là 
Dans quelques temps, j’aurai une très belle Ninja roulant sur des pneus actuels, et un tas de pièces pour rendre son utilisation pérenne Comme ça, au rasso, y aura la superbe Ninja de Lolo toute d’origine, et la mienne modifiéeJ’aime bien faire du neuf avec du vieux, mais là, le patin protecteur du bras oscillant a un peu trop vécu
Petit surfaçage des platines de repose-pied, afin que la peinture soit sans défaut Il y a quelques marques pas belles Avant
Après 
Préparation du cadre pour les envoyer en peinture epoxy Il faut préserver tous les filetages, et donc puiser dans la réserve de boulons pas beaux En effet, après la peinture, les boulons peints seront inutilisables (sauf pour boucher un autre cadre), alors autant en prendre des pas beaux, qui trouvent là une utilité nouvelle Chez moi, tout est rangé …
Moteur porteur, cela veut dire cadre réduit, et pas lourd 
Les boulons doivent être positionnés de telle sorte qu’il affleurent le fond du filetage 
En réponse à kz750b (post 207207]et les 20 chevaux que tu as gagné c’est en modifiant les chapeaux des carburateurs ( en éliminant les cales? ) comme sur les zrx?”
Pour gagner de la puissance sur une moto, bridée, la première des choses à faire est de la débrider (ce qui est difficile avec une japonaise), mais heureusement, le Vmax est auvergnat Première chose à faire : permettre aux boisseaux de se lever complètement Il n’y a pas de cales à enlever, mais de la matière plastique à rogner (au tour), opération assez délicate, à moins que tu achètes chez Yam des boisseaux non bridés, puisque c’est disponible (400 ç). Avantage, tu as du neuf La différence de comportement est immédiate, sans rien changer d’autre, la moto qui poussait de manière très décevante après 7000 rpm, du fait de l’effondrement de la puissance, change de peau, et tu peux tirer les rapports à 9500 rpm sans rechigner, ce qui change la vie Le gain est d’environ 20 cv Deuxième chose à faire : remplacer l’échappement Sauf si tu as un échappement avec les grosses sorties Troisième chose à faire : Acheter un système Vboost Le Vboost est composé d’un palonnier doté de deux papillons, d’un boitier électronique qui se loge sous l’écope gauche, et d’un servo-moteur Le servo-moteur est le même que celui qui gère les valves à l’échappement des 125 DTR, des 240 TDR, des 1000 EXUP, bref, c’est une pièce facile à trouver. Il commande l’ouverture des papillons du palonnier, via un cà¢ble Le boitier électronique est très difficile à trouver en bon état, mais il est dispo chez Yamaha pour environ 250 ç en neuf. Il commande le servo-moteur, lui ordonnant d’ouvrir plus ou moins les papillons en fonction de différents paramètres dont le régime moteur (à partir de 6000 rpm pour le début d’ouverture, jusqu’à 9000 rpm pour la pleine ouverture. Cette ouverture et la fermeture sont progressives Les papillons sont situés entre les carbus, permettant la communication des carbus entre eux Le Vboost permet donc aux cylindres d’être gavés par deux carbus au delà de 6000 rpm Le gain en puissance est très faible, quasi insensible, mais la façon donc la puissance déboule à partir de 6000 rpm est très différente Sans Vboost, c’est plutôt linéaire, avec le Vboost c’est le coup de pied au cul intégral, pointure 56 ou plus La consommation augmente de manière exponentielle, mais bon, 6000 rpm avec un Vmax pont long, c’est 180 km/h, donc on ne l’utilise que sur les intermédiaires, à condition d’être bien motive, surtout sur le mouillé Quatrième chose à faire : mettre des gicleurs principaux plus gros C’est essentiel pour une utilisation prolongée à hauts régimes, ce qui n’arrive jamais
En réponse à kz750b (post 207207]Laquelle des Vmax vaut il mieux choisir? entre un modèle avant 93 et le millésime post 93 comme le tien?”
Super de déterrer ce sujet ! Alors oui, les différences sont minimes, mais importantes Les modèles après 1993 ont une fourche plus grosse, qui contient quasiment deux fois plus d’huile que les premières, ainsi qu’un freinage meilleur avec des étriers différents et des disques plus grands. Ces fourches sont encore pourvues d’une vis de vidange à la base, jusqu’en 1995 où la vis disparaît En 1995, des choses sont améliorées, notamment les régulateurs qui ne posent plus de problème Les meilleurs modèles selon moi sont ceux d’après 1995, qui sont très fiables et dotés de ponts longs, ceux à éviter d’avant 1990, année de la modification de la parti électrique concernant l’allumage et du passage aux jantes à voile plein Et puis c’est logique, les plus récents sont logiquement les moins kilométrés, surtout si l’on sait que les premières ont 33 ans et les dernières seulement 16 ans Les Vmax sont tous bridés à l’origine, mais pas tous de manière identique Le mien, de 1997, était d’origine pourvu des arbres à came US, ce qui n’est pas le cas des Vmax d’avant 1990, le bridage à 95 cv était obtenu par l’impossibilité de lever les boisseaux à fond, la non communication des carbus entre eux et l’échappement aux nouvelles normes antibruit, doté de petites sorties.
Ca parait normal que les suspensions s’affaissent d’au moins 2 cm quand tu t’assoies dessus Oui, tu as raison, des amortisseurs souples peuvent assurer une bonne tenue de route, s’ils sont en bon état et reviennent rapidement en position Des amortos réglés durs peuvent être catastrophiques sur route bosselée
Ce matin, explication entre la moto et ma pomme Question : est-il normal de devoir enlever le garde-boue arrière pour refixer cette :badlang de batterie dans son bac ?
Réponse, non, normalement, parce que normalement, si mr Kawa avait prévu de fixer des écrous à la place de ces :badlang d’écrous caoutchoutés de :merd , 
ceux ci ne disparaîtraient pas au moment de fixer la platine sous la selle. 
qui cache les boulons des bornes de cette :badlang de batterie Bon, je vous la fait brève, j’ai passé 90 minutes à remettre cette …Je l’ai déjà dit sur ce sujet, mais, à moins de vouloir chasser à tout prix le poids, ces batteries Lithium-Ion ne présentent qu’un intérêt limité en cas d’utilisation régulière de la moto, car dans ce cas, une batterie classique fait parfaitement l’affaire. Elles sont très adaptées aux tranformations, car elles se fixent où l’on veut, dans le sens qu’on veut, leur taille et leur poids sont réduits par rapport à une batterie au plomb Elles résistent aussi beaucoup mieux au froid et à la chaleur, leurs capacités sont régulières sur une très large plage de températures Mon choix est fait, désormais, je remplacerai mes batteries classiques au fur et à mesure de leur déchéance, par des batteries Li-Ion, mais adaptées à la moto, pas forcément plus petites quand ce n’est pas la peine Sur le Vmax ou la W800, la batterie est quasi inaccessible, donc l’intérêt de ne pas avoir a y toucher est évident, et finis les évents et les tuyaux à raccorder
Concernant mon chargeur, voici trois exemples de sa différence avec mon ancien chargeur automatique classique La batterie de ma GSXR était naze, affichant 10V et n’acceptait plus la charge La batterie de ma Ninja verte affichait 11,8 V, acceptait la charge, mais peinait à démarrer la moto au bout de quelques sollicitations. Zézé avait tenté de la recharger et déclarée morte. La batterie du Vmax était impeccable, à condition d’une utilisation assez régulière (le moteur du Vmax demande énormément d’effort au démarrage) Mon nouveau chargeur a totalement ressuscité ces deux batteries, mettant plus de 24 heures sur celle de la GSXR. Alors, oui, je l’ai payé 70 euros, mais il m’a déjà sauvé deux batteries, alors, oui, c’est un bon investissement La batterie du Vmax a retrouvé sa splendeur, et je peux la laisser longtemps sans servir J’en viens même a me demander si mes problèmes de batteries ne venaient pas tout simplement de mon ancien chargeur, moins performant
En réponse à briconaute (post 207051]En réponse à titi67140 (post 207047]Je ne suis pas pour ces batteries, elles coutent le double d’une excellente yuasa, sans parler du soit disant chargeur spécifique qu’il leur faut, car la moto elle, elle ne la chargera pas different qu elle l’aurait fait pour une à l’acide! J’ai le chargeur du lidl aussi, je l’adore. J’ai aussi des outils parkside, certains ont cassé, mais je pense qu’on puisse parler de rapport/qualité prix imbattable.”
C’est bien ce que je pense , pas de chargeur spécifique mais un chargeur onduleur pour une optimisation de charge . Rapport qualité prix l’outillage Lidl est imbattable . La prise en charge sous garantie aussi . C’en était même agaçant du temps où j’étais encore en activité . Depuis j’achète mon outillage électrique non spécifique chez Lidl , pour un taux de retour plus que faible , voir voisin de zéro , voir zéro . Taille haie , visseuse 20v taille haie 20v , perceuse colonne , fraiseuse sur pile genre Dremel …Et parfois des promos sur les vins Toscans très surprenante . Bref les chargeurs ne semblent pas être spécifiquement « dédiés » aux batteries Lithium .
”[/i]Pas de polémique, moi, j’aime la qualité, et je fais la différence entre une meuleuse Makita ou Ryobi et une Parkside, en confort d’utilisation, en efficacité, en tout. Bien sûr, on pourra toujours dire que la Parkside est moins chère, c’est une évidence. Quant à savoir laquelle est au meilleur rapport qualité prix, encore faudrait-il pouvoir quantifier la qualité.
17h00 
Qui a dit que les postiers ne bossaient pas ? (et sans prendre de pause !)