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En réponse à briconaute (post 87052]Je serais curieux de voir la deuxième du cylindre 1 .Elle semble avoir à subir une combustion imparfaite(trop riche ou manque d’allumage temporaire). ”
Bonsoir; Idem pour moi, la une semble bien charbonneuse, la deux peut être un peu pauvre (en pinaillant)
En réponse à arix (post 86966]il y a une astuce pour savoir si le rendement de chaque cylindre est bon sous 3000 trs ?”
Un truc simple : un matin, moteur froid, tu fais tourner la mob au ralenti en touchant (un peu et vite, ça brûle) chaque tube en sortie de culasse; Tous doivent avoir une température identique. Si l’un, ou plus, reste froid c’est qu’il ne tourne pas et il faudra trouver pourquoi. Fais quelques recherches sur ce forum, me semble que le CDI n’est pas immortel sur les 1100.
En réponse à àüen (post 86939] Pour ce qui est de la mise à l’air libre du réservoir, ne suffit-il pas d’ouvrir la trappe à essence (qui fera pshiiiit à l’ouverture) pour déceler ou résoudre provisoirement le soucis ?”
Exact Padawan :prosit
Bjr; Si les compressions sont bonnes, c’est pas un pb de soupape non étanche. Un ou des gicleur de ralenti bouchés n’augmente pas la conso. Mais si elle tourne sur 3 pattes en dessous de xx tours, c’est une grosse conso assurée. Mieux vaudrait trouver la raison : teste les prises d’air avec du start pilot ou un pinceau imbibé d’essence. D’après ce que tu dis, je verrais bien un pb de manchon mal emboîté….
Bjr; Pour ces traces d’huile : quand as tu vidé la dernière fois la « poire » recevant l’huile arrivant via le reniflard dans la boite à air ? Elle est plus ou moins cachée derrière la platine de repose pied droit. Il suffit de dévisse le bouchon à son extrémité basse. Le reniflard part du moteur et débouche dans la boite à air; l’huile véhiculée par ce reniflard s’écoule dans cette poire; si celle ci n’est pas vidée, l’huile s’accumule dans la boite à air et fini par s’égoutter sur le carter moteur coté gauche. Pour les deux boulons : me rappelle plus :blush:
Bonsoir; A partir de 1996, les gicleurs sont plus petits (et les pots plus longs de 4 ou 5 cm) pour répondre aux nouvelles normes anti pollution. J’avais acheté ces carbus à Clmados …. ils se promènent bien
Bonsoir; Pour compléter : la vis de richesse n’a d’influence que lorsque la mob est au ralenti ou à très bas régime; Après c’est essentiellement la coupe du boisseau qui entre en fonction, puis l’aiguille, puis le gicleur principal. Synthèse du tout ::
Rajoute des cales que tu tailles dans du caoutchouc dur ou …. ce que tu veux. Il faudrait « juste » que quelqu’un te donne leur taille (moi je n’ai plus la mob)
Bonsoir; Les gicleurs les + gros sont sur les cylindres « du milieu ». Ce surplus d’essence permet de limiter l’échauffement (carburation plus riche implique moins d’échauffement) sur ces deux cylindres qui sont moins bien refroidis. Idem pour les aiguilles qui sont différentes ::: ne pas tout mélanger au remontage ;)
Bjr; Comme précisé par Ben, il y a des encoches sur la boite à air ET les manchons pour les aligner correctement.
Il y a aussi deux « butées » sur la boite à air qui la poussent vers l’avant :: 
Ces butées sont souvent absentes ou décollées comme sur mon ex 750. Si tout ceci n’est pas respecté, ça merdoie ( mais aucunement besoin d’allonger ces manchons).Bjr; Tu as beau avoir des pointeaux neufs, si les sièges sont HS ça fuit !!! Vérifie aussi les flotteurs en les mettant dans une gamelle d’eau ou d’essence : ils doivent flotter (comme leur nom le suggère).
En réponse à àüen (post 85849]Dimanche pluvieux, dimanche à l’atelier :p Essence qui pisse veut obligatoirement dire soucis de pointeau/flotteur ? Dans un premier temps, et ça ne coûte rien, je tapote sur la cuve. Sinon, ben on ressort la rampe et on ausculte. J’ai bon ? ”
eh oui, vérif pointeau/siège/flotteur qui flotte vraiment et niveaux de cuve ….
Bonsoir; Pour le cà¢ble, je trouve plus facile de décrocher d’abord au niveau de la poignée, mais chacun son idée. Un truc : pour passer le nouveau cà¢ble sans tout démonter, scotche le sur l’ancien puis tire sur l’ancien ; le nouveau cà¢ble va suivre en prenant exactement le même chemin. Attention à la « clavette » en alu qui casse pour un rien
Tu peux toujours aller chez decat, à défaut d’y trouver de la colle tu pourra y acheter un vélo au cas où ta mob ne démarrerait plus :ohlui La graisse cuivre n’empêche pas le serrage et vu la qualité de la visserie Kawa, ça t’évitera des pb de démontage par la suite. Je viens de passer l’am à dévisser un étrier de frein avant sur une Kawa 600 KL, je maudis la visserie Kawa :beurk Le frein filet s’utilise plutôt sur des serrages pas souvent démontés et ne devant absolument pas se desserrer; à part sur des paliers de vilebrequin ou d’act je n’en utilise pas. Pour ton compteur, avec un peu de chance tu en trouveras un autre; voir du coté des amateurs de cafra qui n’en ont pas l’utilité. Celui que j’avais refait, c’était plus pour le fun vu que je n’en avais absolument pas besoin. Je dois encore l’avoir ainsi qu’un compte-tour (le tout pour 750) et p’têt que je les revendrai pour financer un achat sur ma 200RD
Bjr; Repeindre totalement le cadre, bonne idée mais c’est bcp de travail car il faut absolument tout démonter (y compris cuvettes de direction), puis sablage puis epoxy; donc $$$ C’est bien les tiges de soupapes qu’on aperçoit; bonne nouvelle elles sont toutes là :ouf Pour nettoyer la face interne du ctr, il va falloir dessertir l’entourage chromé ou découper la coque interne blanche qui est composée d’une matière ultra friable qui part en ruine facilement. La colle que j’avais utilisée est de la Smooth-on anglaise, type MT13 epoxy en tube. http://www.smooth-on.com/gallery.php?galleryid=278 Je ne me souviens absolument pas où je l’avais achetée :huh:
