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j’étais salarié dans la maintenance des cuisines industrielles,surtout gros chantiers,puis j’ai ouvert une boite de maintenance.Donc en plus du chaud/froid industriel/thermoscelleuses,ect,beaucoup de travaux à base d’inox (en fait tout ce que l’on posait était en inox…)et de matériaux « alimentaires »;du second oeuvre,des modifs,des protos,des chambres froides et des cuisines complètes.Puis au bout de 10 ans à bosser 15 h/7j/7 sans congés,la « machine »s’est rappelée à mes bons souvenirs,et donc invalidité et vendu mes parts.
si ça peut aider
Absolument tout se démonte,te conseille une bonne graisse pour remonter tout ça,surtout le « coin » qui verrouille la trappeJe me suis sans doute mal exprimé ou j’ai été trop rapide.La plupart des vis inox utilisées sont des inox A2 qui a une élasticité supérieure au vis haute teneur en carbone et une résistance à la rupture moindre.Il y a des A4 mais surtout utilisées en « marine »(l’alliage contiens entre autre du molybdène) Puis tout un tas de variétés,je m’explique:j’ai eus des vis inox « chinoises » qui sont des immondes « recyclages » et ne supportent aucunes traction elevée. Par contre des vis inox que je prenais en industrie (pour mon métier) n’avaient pas du tout les mêmes caractéristiques de résistance. Dans tous les cas,il faut se poser la question quand on remplace en mécanique (surtout les vis automobile « noires »).Regardez sur les « bonnes vis »;il y a un indice moulé sur la tète,ce n’est pas par hasard.
Sur l’alu,il faut toujours graisser le filletage.Attention,l’inox est plus ductile (mou) que l’acier,on ne peut pas en mettre partout (pièces mécanique,freinage…)
Sinon,pour les rasso d’hivers,il y a ça:
mais je crois qu’il ne faut pas être pressé d’arriver ou j’ai vu ça en vente en chine: 
mais ça doit être un peu casse gueuleJe reste ébahis de cette faculté que vous avez de rebondir et de vous emparer d’un sujet ……….scabreux.
CC Juste pour vous donner le prix de l’opération:140 e pour les deux tubes plus 22 de transport.J’ai reçu la facture hier;par contre à payer par virement à 30 jours. Ca deviens rare,des boites qui travaillent à la confiance. Adresse à garder !De mémoire,un tube neuf c’est dans les 170 Pense monter ça l’année prochaine avec des ressorts kivonbien;la suis en mode larve qui reste au chaud,déja que l’on a du se faire un embrayage de 206 hier avec le fils,genre tu bosse avec des lampe de poche parce qu’à 16h30 fait déjà nuit.
Dans le temps sur les voitures,il y avait des mano d’huile.On vois bien au démarrage l’aiguille monter à chaque tour de vilo.Par manque de place sur les motos et par économies en voitures,on met des voyants.Mais le soucis de ces voyants que l’on appelle aussi des « idiot light »;c’est que quand ils s’allument,c’est généralement trop tard.Bref,tout ça pour dire qu’il est primordial d’assurer un bon film d’huile avant de tirer sur un moulin.Mettre de l’huile dans les puis de bougies d’un moteur qui va hiverner,n’est pas idiot non plus.
Ton mécano est dans le vrai .Après remontage,il faut toujours faire tourner le démarreur sans allumage.Pour mettre ne pression la pompe à huile et tout lubrifier.Permet aussi de guetter des bruits suspects.
Si les segments sont ok,garde les.Et un honoir coûte peu mais apporte un mieux.En fait,on ne veut pas que les chemises soient super lisses,elles doivent êtres dures et favoriser l’accroche du film d’huile.Il y a un mouvement à donner au honoir (regarde tutos).Pense à nettoyer les plans de joint à la paille de fer très fine (ça doit être lisse et brillant) et huiler généreusement toutes les pièces,c’est au démarrage que l’on « tue » un moulin,avant que l’huile sous pression n’arrive partout.
Si le robinet essence est défectueux (laisse passer) mais que les pointeaux font leur boulot,0 soucis,l’essence ne « fuit » pas . Maintenant,c’est une « sécurité »;quand on vois la surface d’appuis de la tète du pointeau dans son puis,c’est pas grand chose,une poussière suffit à ruiner tout ce bel assemblage.
