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en partie haute des chemise,la ou le piston s’arrête dans sa phase de levée,tu remarquera sans doute de la calamine,voire une sur épaisseur.C’est bien de la faire disparaitre (voire indispensable sur un vilo stroked),parfois par usinage,généralement en phase de honoir.
A essayer.J’avais aussi remarqué que juste avant que l’alu fonde (et ça arrive d’un seul coup),il change légèrement de couleur/d’aspect.Deviens un peu mat,comme de l’étain.Mais le bleuet est pas mal car nettement moins chaud.(et encore,pas sur une tôle fine). Sinon,chauffer une tôle alu permet de la détremper et de la travailler comme une feuille de carton,j’avais fait des puis ovale sur une vieille caisse dans ce genre (pas de place,à bout de bras,une seule main à travailler).Mais à l’inverse de l’acier,ne sais pas si on peut le re tremper (jamais essayé non plus)
Pour en avoir parlé avec des mécanos,quand on change le joint du couvre culasse,on devrais changer les demi lunes.Par contre,ils ne le font jamais.Quand la demi lune n’est pas craquelée,un nettoyage au nettoyant à frein suffit puis pà¢te à joint. Sinon ça doit se trouver chez Kawa. Pour la pà¢te à joint sur le joint neuf,il y a deux écoles.En fait si la planéité est bonne et la surface impeccable,il n’y a pas besoin.Je fais comme certains anciens,je met à tremper 24H00 mes joints dans l’huile. L’autre consiste à mettre de la pà¢te ,mais,j’ai quand mème remarqué que beaucoup de cochons font comme cela car cela leur évite le nettoyage fastidieux des plans de joint (lame et paille de fer),de plus,mal maitrisé,le joint bave à l’intérieur,fait des morceaux qui vont dans l’huile et au pire arrivent dans le passage d’huile du coussinet de vilbrequin……
CC j’ai su doute du être peu adroit dans l’intitulé. L’idée n’est pas trop la pertinence,ou pas ,c’était de montrer ce que l’on peut faire pour remédier à un manque de pièce donnée . Mettre en forme du métal,quand on n’est pas équipé peut sembler impossible.J’ai voulu essayer (c’était la première fois) et montrer qu’avec un peu de patience (et en m’inspirant de tutos ou trucs vu à droite à gauche),on pouvais créer une pièce en partant d’un bout qui irait à la poubelle. Je pense que sur le forum,il y a d’autres genres de talents,qui peuvent être utiles à tout le monde. On a tous résolu un problème d’une manière qui semble évidente mais qui peut sembler obscure à d’autre.C’était l’idée. Tiens,un autre truc qui peut vous servir:un jour ma bécane tombe (sur la latérale,pas mis de vitesse),résultat,levier d’embrayage plié vers l’avant comme un haricot.Sur et certain que d’essayer de le redresser à froid l’aurait cassé.Solution: mis dans un étaux (dans un chiffon),chauffé au bleuet la partie tordue et redressé en glissant une extrémité de tube.Le difficile est de chauffer assez mais pas trop (donc pas de chalumeau oxy acétylénique) .Le levier est opérationnel depuis des années. Pense que c’est un truc qui peut servir à tout le monde.
M’en tamponne.C’est mieux qu’un vide et je vais pas mettre 50 balles dans un bout de plastoc qui va faire des milliers de bornes.Préfère acheter des entrecôtes avec les sous. Mais l’idée du post,c’est de donner des idées,donc,à vous.
Ce n’est pas le ressort d’appuis du réglage de la garde ? (la molette chromée),si c’est lui se met dans une lumière (un trou) du levier
Tu as tout à fait raison,la ou tu en est.Pense à regarder le surfaçage des chemise et coup de honoir si besoin,et vérifier absence de talon
Dans le genre « vieux trucs »;j’utilise toujours mon SHARK S90 de 1995.J’ai du mal à me séparer des vieux objets……Par contre,0 pièces détachées……
Effectivement c’est une piste.Une durite essence,c’est 10/15 ans max,après elle s’érode,se craquelle.Si vieille sa composition chimique n’apprécie pas les nouveaux carburants (avec cette salop….e d’éthanol). Une fausse bonne idée,les durites essence tressées inox car on ne voit pas les dommages.Pour vérifier instantanément si elle est à¢gée,tu la plie,la coude,le « caoutchouc » doit rester souple,uni à l’endroit ou l’étirement est maximal.
A partir du moment ou le pro à la bonne ébauche,aucun soucis pour copier quelque clé que ce soit.Si transpondeur,c’est une autre histoire. A noter que les vrais quincaillers font les clés (ceux qui vendent de la serrurerie).Je fonctionne avec des copies depuis toujours et elles « vrillent » moins que l’origine souvent.
Surtout que d’origine,ils ne sont généralement pas traités.Ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas galvanisés.
Je ne me souviens plus des refs,mais je les avais tous remplacés par des toriques résistant hydrocarbures trouvés chez 123 Roulements.Ça vaut que dalle,j’avais pris 3 ou 4 tailles car en fait de mémoire il y a deux tailles différentes. Graisse les un chouia avant de les rentrer,c’est à ce moment précis qu’ils se déchirent.
