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l’ABS je le déclenche presque à chaque fois à l’arrière, et déjà arrivé quelques fois à l’avant sur de gros freinage. pour l’électronique, je ne serais pas contre un régulateur de vitesse pour les radars (mais pour ça il faudrait « ride by wire »*comme y disent) , et sur long trajet pouvoir là¢cher le guidon de la main droite de temps en temps. Pis il me faudrait une béquille qui se déploie toute seule (et se verrouille) pour éviter qu’il arrive ce qui vient de m’arriver ce soir en rentrant du taf: je m’arrête devant le portail, coupe le moteur, et descend de la moto….puis paf! (en fait j’ai due l’oublier…). Mon par carter est plus que rentabilisé. *: fils à fils, se dit pour poignée de gaze avec un potentiomètre et des fils jusqu’au boitier injection, tout électronique. TFT: écran cristaux liquide Pour shifter, j’en sais rien, mais un truc de fainéant pour passer les vitesses sans débrayer, façon boite auto…Différent de DCT ( » la DCT est un système d’embrayage et de passage des vitesses automatique qui restitue la sensation d’accélération directe d’une transmission manuelle avec la facilité d’utilisation d’une automatique. « ) heuuuu, Ouai! à quand les variateurs?
Le zephyr 550 est une évolution du petit bloc Z400/Z500/Z550, et ayant une KZ500 « upgradée » en 550 justement pour une question de pièces (la 500 n’est sortie qu’en 1979 et 1980, vite remplacé par, la 550 jusqu’à la Zephyr) et pour le moment pas eu de soucis de pièces. Les Kits piston se trouvent sur ebay entre 220 et 300 euros les 4 (selon le cours de la £) ches IMD piston. c’est ce que j’ai sur le KZ. Les soupapes se trouvent encore, mais le tarif à grimpé à plus de 20 euros l’unité et plus. Les pastilles se trouvent encore, et vu que c’est du consommables de fortes chances que d’autres en fabriquent quand Kawa n’en n’aura plus. La RMT du KZ550 est la 42, à mon avis pas grosses différences à part la rampe de carbu.
En réponse à Romain (post 246397]Ah !! merci Bon vu l’état général du réservoir, une peinture est à programmer”
ne refais surtout pas ta peinture à l’acrylique, ce sera pire!!! même si tu la fait refaire par un pro, a ce moment là fournis lui la peinture, de la polyuréthane que tu peux trouver par exemple chez Restom: https://restom.net/peintures-coloris-courants-et-speciaux/288-restomcarpeint-6010-1224838045.html#/couleur-list tu as même de la « candy »: https://restom.net/carrosserie-preparation/524-restomkit-candy-9525-1290780928.html#/couleur-list
pour illustrer, un peu HS dans le sujet Ténéré (si un gars tombe sur la page sans voir le reste, va pas comprendre):
les fameux « puits » pour les vis du cylindre….là on voit mieux: 
En plus, vis bien grippé après 23 ans sans rouler….j’ai mis plusieurs jours à les avoir, non sans flinguer quelques douilles de 12. 
Une tête creuse! autant dire que celles là je ne les ai pas remonté! 
Pour dire que honda c’est du costaud, la surprise dans le moteur, avant: 
après: 
par contre le carter était mort, j’en ai racheté un d’occase. Puis un peu + tard: En réponse à stef (post 246382] Y’a pas photo, Yamaha, c’est beaucoup plus sérieux ! Faudrait dépioter une Africa Twin pour voir…”
Chez Honda il faut des outils « spéciaux »; pas comme chez Kawa ou quelques clefs plattes, à pipes ou BTR (à LEN) font tout le tour de la bécane. sur la XLM j’ai été très emmerdé pour déculasser (ou enlever le cylindre, car chez Honda 6 vis tiennent la culasse, et pas loin d’autant pour le cylindre en dessous.), 2 des vis étaient dans des puits et aucune clef de 12 ne passait. j’ai due acheté plusieurs douilles longues, qui soit étaient trop courtes, soit trop larges pour passer dans le puits. Honda c’est du costaud, mais coté mécanique c’est loin d’être du plug en play. Rien que pour passer la clef à bougie….qui tombait en face de la poutre avant du berceau moteur. pour le carbu double corps, j’en ai plus chié pour le sortir qu’une rampe de 4 cylindres kawa (pour dire). Pour le reste, assez simple (un mono quoi), par exemple réglage des soupapes, là très simple et accessible.
En réponse à scibgio (post 246249]??? Oulala, bizarre bizarre… pourtant la photo de daffyduck le confirme également, donc là faut m’expliquer comment un fil relié au + du relais qui est lui-même relié au + de la batterie peut se connecter à la masse sous le démarreur ???”
Si ton demarreur est bien monté, la tige fileté qui ressort de la carcasse du démarreur est isolé de la carcasse, je suppose par un insert et rondelles isolantes.
à l’intérieur le démarreur se divise en 3 parties: 1) sur la carcasse elle m^me se trouve le stator, c’est à dire des bobines qui sont collé à la paroi dont une extrémité des bobines est relié à l tige fileté isolé, l’autre au chà¢ssis du démarreur (masse). 2) également de la tige fileté ou arrive le +12V, un autre fil va jusque qu’à la platine des charbons, il y a des platines à 2 charbons (comme mon KZ et les KZ650 pré 1980), ou à 4 charbons. sur la platine à 2 charbons, l’un des charbons est isolé et relié au +12V, l’autre charbon non isolé va à la masse (chà¢ssis) 
c’est surement le modèle à 4 charbon que tu as, là 2 charbon sont relié au + 12V et les 2 autres à la masse. 3) les charbons transmettent sur 1 pôle le +12V via le(s) charbon(s) relié au 12V, par un autre pôle le moins est relié à la masse par l’autre charbon. 
le stator est constamment sous 12 Volt, une bobine d’un coté, une autre inverssé à l’opposé, créant d’un coté un electo aimant orienté N et l’autre S. Le rotor lui n’est alimenté que partiellement, il y a plusieurs bobinage qui ne sont alimenté que quand les charbons sont en contact avec les broches, chaque bobinage créer aussi un électro aimant N/S et cherche a être en opposition S/N avec la bobine N/S, donc fait tourner le stator. mais en tournant le bobinage du stator n’est plus alimenté, et c’est le bobinage suivant du sator qui est alimenté, donc il cherche aussi à s’orienté avec le stator, etc…c’est un moteur électrique synchrone sous courant continu. 
la borne moins de la batterie étant relié par un gros cà¢ble noir au chà¢ssis moteur par un grosse vis du moteur (ou vis de fixation moteur/cadre) il n’y a pas de fil/cà¢ble reliant le « moins » du démarreur à la masse: la masse ou le moins du démarreur c’est le chà¢ssis du démarreur lui m^me, lui même relié au chà¢ssis moteur par ses vis de fixation. Et ton fil noir et rouge…Je ne vois pas ou il va? et si c’était sur la tige fileté du « + » du démarreur, peut être que l’ancien proprio avait couplé la cucaracha à chaque coup de démarreur histoire de prévenir bobonne de son départ. Bon, si on ne voyait plus Stef sur le forum depuis un moment, c’est qu’il était resté coincé sous une Ténéré .
de ce coté du faisceau, tes 3 fils jaunes sont les fils de sortie alternative triphasé de ton alternateur, et vont sur le boitier redresseur/régulateur de tension (sur d’autres fil également jaune) , il y a également un fil pour le témoin de point mort, et pour le capteur de pression d’huile. le vert à l’air bien branché sur le témoin de point mort (au niveau de l’axe de boite de vitesse ou se trouve les pignon, en bout il y a un disque solidaire de l’axe avec un isolant et une pastille de cuivre et un balais contact: quand l’axe tourne selon la position des vitesse, au point mort la pastille de cuivre tombe en face du balais contact et met ainsi à la masse le fil vert>> au bout du fil vert sur ton tableau de bord, tu as l’ampoule témoin vert de point mort.. l’autre fil devrait être celui du capteur de pression d’huile (qui va à l’autre bout sur l’ampoule témoin rouge de défaut de pression d’huile). c’est surement ton fil rouge et noir, bien que la couleur ne correspond pas à l’origine. le capteur de pression d’huile doit être, si comme le KZ500, en dessous sur le carter d’huile, pas loin du filtre à huile. Je ne vois que cette possibilité car de ce coté du moteur il n’y a rien d’autre de branché, à moins que sur le zephyr 550 il y ai un contacteur de béquille latérale (mais dans ce cas ce ne serait pas une cosse à ≈ìillet).Bon, histoire de complexifié le shmilblick, je joins de photos de son ancêtre, mais à mon avis pas grande différence: le carter de gauche:
carter enlevé,accès au démarreur: 
démarreur et sa cosse « POSITIVE »: 
et son càable qui est relié au relais de démarreur (l’autre cable VISSE sur le relais va au « PLUS de la batterie. 
En réponse à ZephyrOliv (post 246222] Keskifopalire !!! un Vmax, ça te décolle les pastèques du fond du slip, ça tient toute la route, pas seulement un petit bout de chaussée, pis les freins sont étudiés pour moins ralentir . ”
c’est bien ça le problème.
En réponse à Polo59619 (post 246093]Dès que tu entendras couinner tes plaquettes, c’est que c’est le moment :laugh: Nan, sérieusement ça dépend de ta conduite. Sur ma Triumph Sprint RS, j’ai du changer les plaquettes avant vers 40000kms et l’arrière à 53000kms ( conduite coulée). Et puis le 3 cylindres a pas mal de frein moteur, ça aide.”
le KZ500 n’a pratiquement pas de frein moteur, et fait 214 ou 234 kg….et des plaquettes organiques sur mono piston! Alors cela s’use vite:
les vielles: 
avec les 2 usées, tu as un coté neuf en épaisseur (là j’étais pas loin de métal sur métal…en effet ça couine). 
et en RP vaut mieux avoir de bons freins.ça c’est le relais de démarreur, les petits fils la commande de la bobine, les gros, l’un va sur la batterie (la cosse plate pliée), l’autre sur la cosse + du démarreur (celui avec le caoutchouc). le moins du démarreur se faisant par le chà¢ssis.
c’est un schéma de principe, entre le contacteur à clef et la bobine du relais, tu as aussi le poussoir sur la poignée droite. san compter parfois le contacteur de sécu sur la poignée d’embrayage, et éventuellement celui si il existe de la béquille latérale (mais ça c’est plus avec une vitesse en prise qui coupe l’allumage.Merci Zepholive, Je n’ai que le KZ500 comme comparaison, et en 40Mkm j’ai changé 2 fois les plaquettes AV et AR. à l’avant c’est sure j’ai toujours pris les m^mes qui sont 3 fois plus épaisse que sur la RS, et sur le KZ malgré 2 disques à l’AV je peux pas dire que cela freine fort (à l’arrière par contre tu bloques facile, et j’ai déjà mis des métalliques parce que c’est ce qui s’est présenté dans mes recherches ebay, là en ce moment ce sont des organiques à 12e le jeux). Donc exit les organiques pour la RS (au moins à l’AV).
Comme dit Brico, le fil noir/jaune connecté à un rouge est une erreur: Sur toutes les kawa, le m^me code couleur est utilisé. Le noir avec bande jaune c’est toujours la « masse »; donc le moins. Toutes les autres couleurs sont relié à un « point chaud »; c’est à dire lié au 12 Volt: si tu connectes un noir/jaune avec une autre couleur tu créer un court circuit. entre un fil noir/jaune et un autre fil « coloré » il y a toujours un élément (ex ampoule) et le noir/jaune est en fin de chaine. Tu as visiblement la RMT de la zephyr 750, en fin de RMT tu as les schémas électrique avec les couleurs de chaque fils reliés à chaque élément. Un truc simple, méthode de cà¢bleur, tu édites des photocopies du schéma, et chaque fils que tu as rebranché de son origine à son branchement, tu le surlignes au feutre fluo. Comme ça tu vois bien ce que tu fais. Et également sur les couleurs, tu recherches le fil de la m^me couleur avec la cosse mà¢le ou femelle qui va bien, tu peux aussi avoir une cosse multiprises femelle pour accueillir plusieurs mà¢les.
