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Si pas de point dur ou autre, des pneus usés (profil aplati) ou pas assez gonflés peuvent donner cette impression. C’est pour cette raison qu’avec des pneus neufs, la mob parait + légère.
Bjr; Attention de ne pas trop serrer les roulements de la colonne!!! Bien souvent, quand la colonne n’est pas assez serrée, tu entends ou perçois des petits clac à chaque freinage. Pour éviter les dégats, mieux vaut enlever le réservoir pour que l’accessibilité soit meilleure. Tu commences par desserrer les BTR A, puis l’écrou B. Puis tu desserres le D pour liberer l’axe. A ce stade, l’idéal est de lever la roue avant pour qu’elle ne touche pas le sol afin de bien controler le serrage que tu vas faire. Puis tu resserres le C, soit avec la clé à ergot qui va bien, soit avec un petit marteau et un burin (ou tout autre bout de fer plat et solide) mais sans taper comme un bourrin. Tu vérifies que la roue tourne librement, sans aucun point dur, et tu resserres le D, puis B, puis A.
Bjr; Je ne vois pas le point commun entre les cylindres un et deux (mais je ne connais pas la 1100). A voir ton avatar, je trouve le tube d’échappement gauche très jauni, donc il surchauffe, donc carburation surement trop pauvre. Ca pourrait expliquer qu’à froid, malgré que le starter tente d’enrichir, ça tourne pas très bien. couleur des bougies ??
CF34 : tu utilises du SP95 E10 ??? !!! motorocket C’est le sujet polémique par excellence car on n’a pas assez de recul, mais je suggère fortement de ne pas l’utiliser; le taux d’éthanol peut aller jusqu’à 10% et ça risque fort d’être corrosif pour tous les joints, membranes etc Bien sur que ça va pas détruire ta mob en 5 ou 10 pleins, mais personne (pas même BMW Allemagne que j’ai questionné pour ma vénérable E32) ne se risquera à te garantir les conséquences dans 20 ou 30.000 Km. Dans le doute, abstiens toi disait jenesaisplusqui
En réponse à cf34 (post 28401] Je ne comprends pas : les bougies sont bien fixées dans les culasses ? Poser l’électrode de la bougies sur la culasse pour tester l’étincelle, ça change quoi ? Et c’est quoi le CDI ? ”
Bjr; Le CDI est le boitier – sous le reservoir – qui gère l’allumage. Quand tu testes, si les bougies touchent bien sur la culasse pour faire masse pas de pb; mais si le contact ne se fait pas ou mal, l’impulsion électrique ne « repart » pas à la masse, et le CDI qui est truffé d’électronique risque de griller. C’est pas rare, quand on teste les bougies comme ça, que l’étincelle paraisse faiblarde, justement parce que le retour de masse n’est pas très bon. Si tu as un doute, vérifie les divers connecteurs arrivant au CDI : tu débranches, dégraisses, gratouilles doucement avec une brosse métallique (ou lime très douce), puis un coup de bombe « spéciale contacts électriques ». Idem pour les cosses de batterie et tous les connecteurs que tu trouves … Au boulot
bjr; C’est moi qui ai parler » d’ouvrir les carbus » mais j’ai vaguement exagéré. Une synchro avec un filtre à air sale c’est un peu se fatiguer pour rien; autant la faire avec un filtre en état (à mon avis).
Bonsoir; Avant d’ouvrir les carbus, regarde ton filtre à air que tu peux nettoyer à l’essence puis séchage à l’air comprimé.
Bjr; Si ça fait clac clac, c’est que le relais de démarreur ne reçoit pas assez d’intensité : soit relais en fin de vie, ou plus classiquement batterie faiblarde. Essaye de te repiquer sur une batterie voiture avec des cordons (attention à bien relier le + avec le +, le – avec le -); si plus de clac, c’est bien la batterie de la mob qui doit être rechargée, ou changée. Au boulot …
Merci pour ces compliments que je vais transmettre à mademoiselle zéphyr
Si seulement j’étais capable de peindre …Pas top de rouler au starter, ça gave d’essence un peu beaucoup .. Je démarre ma mob au starter, la laisse tourner 15 secondes, j’enlève le starter et je part quiite à « tenir » à l’accélérateur (mais pas comme un dément)
Bjr; La couleur des bougies est un très bon indicateur. Changer bougies et filtre à air est une bonne chose, mais tout simplement les nettoyer (filtre à air avec de l’essence + séchage à l’air comprimé, pour les bougies « gratouillage » soft avec une brosse en laiton sans oublier le puit autour de l’électrode centrale) permet bien souvent de repartir pour qq milliers de Km.
Bonsoir; Sur les 1100 je ne sais pas mais sur 750 il y a un graisseur sous l’axe de bras oscillant. Les joints ne sont pas de vraiment étanches donc qq coups de graisseur seront appréciés par les roulements à aiguilles. Il faut injecter de la graisse jusqu’à la voir qui commence à sortir au niveau des joints. Généralement ce graisseur est oublié ….
bjr; Je suis extrèmement réservé sur l’utilisation du E10. Ces symptômes me font penser à une prise d’air; as tu testé à ce niveau ? Tu démarres la mob et tu envoies un coup de start-pilot au niveau des manchons boite à air/carbu; si le régime monte c’est une prise d’air. Si tu n’as pas de start-pilot, tu peux utiliser un pinceau gros modèle, que tu trempes dans l’essence avant de le balader autour des manchons. Vu que tu as démonté la rampe, regarde de très si ces manchons sont bien positionnés y compris en dessous et pour les carbu du milieu qui sont peu accessibles. Idem pour les ressorts de maintien qui doivent être bien en place. Je parie pour une prise d’air ….
bjr; Même pour BMW j’ai un gros doute; J’ai une E32 (voiture)de 1990 et j’ai posé la question du SP95-E10 à BMW Allemagne qui a répondu : « Nous faisons actuellement des essais mais ils ne sont pas terminés, patati, patata, etc etc « . Belle réponse qui botte en touche. Le risque du E10 n’est pas de tuer le moteur en 500 Km, mais la corrosivité de l’éthanol qui risque fort de détruire les joints (carbu, membranes, injecteurs) à la longue. Bref, moi je n’utilise pas de E10
Bjr; Des pistes, en vrac : – filtre dans le robinet bouché – pb de membranes d’un ou + carbus – un connecteur électrique oxydé : vérifie ceux sous le réservoir qui arrivent au CDI, redresseur – la sécurité de béquille latérale qui débloque Elle fait quoi exactement cette mob ? à chaud, à froid, tout le temps, à certains régimes
