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Bjr; Il travaille si on fourni le modèle sous forme « plate »; donc il faudrait un exemplaire pas encore collé …. Ou alors il faudrait faire un « patron » comme les couturière à partir d’un réservoir mais ça doit pas être évident (en tout cas pour moi)
Bonsoir; Ne te précipite pas; Il y a un pb qui semble classique sur ces mob : fuite au niveau des vis coté des demi-lunes. Comme j’ai pas ce pb sur la mienne, je n’en sais pas plus mais il y a bien quelqu’un ayant eu cet ennui qui va répondre
Bjr bidou76; Vu ton avatar, je suis quasi certain qu’on s’est déjà croisé sur le fofo des CB… J’ai un héritage donc je ne parle que des 750 :: La qualité de fabrication des Zeph est très inférieure à Honda et la corrosion est un point à surveiller : pots, visserie, intérieur du réservoir si mob arrêtée depuis un certain temps. Comme il n’y a pas de tendeur de chaine primaire, à froid ça fait du bruit mais une fois moteur chaud le bruit doit disparaitre. Pas de tare spécifique sur ces moteurs qui sont plutot robustes mais vers 60/70.000 Km les chaines primaires et distri commencent à être en fin de vie. La roue libre de démarreur est un des points faibles.. Les sigles Zephyr sur le réservoir sont sur les premiers modèles, donc 1991; puis c’est un sigle Kawasaki. Si plus de sigle, c’est que le réservoir a été repeint. Sur les héritages, les deux couleurs sont séparées par un très grand autocollant, impossible à trouver (à mon avis). Je laisse les « autres » donner leurs avis
Bjr; Ca ne peut pas faire de mal de nettoyer/gratouiller tous les connecteurs + boitier de fusibles que tu trouveras. Idem pour la masse
En réponse à nestor (post 35067]merci pour cette explication, dommage les photos n’apparaissent pas .”
Va voir dans les tutos techniques, onglet tout en haut de cette page à coté de l’onglet « Accueil » , ou ==>>> http://zephyrclub.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=75:niveau-cuve-sans-demontage&catid=9:lentretien&directory=15
Bjr; Ca n’agit pas sur le guidon mais, pour que la roue avant soit bien en ligne, on compense et poussant ou tirant d’un coté; donc guidon plus en ligne.
Bjr; Pas facile de savoir si c’est la fourche ou tout simplement le guidon qui est tordu. Si en roulant, ou au freinage, la mob a tendance à partir d’un coté de la route , c’est probablement la fourche. Mais si tu n’as pas ces symptômes c’est peut être tout simplement me guidon. Si tu es un peu mécano, tu démontes les deux tubes de fourche et tu vérifies en faisant tourner les plongeurs dans les bras; ça doit tourner sans aucun faux rond.
Gnannn ?? :pleure C’est pire que le salon du carbu ton binz … Il faut, minimum, que les 4 diffuseurs d’une même rampe soient identiques. Mais il serait bien qu’on arrive à savoir à quel modèle de mob correspond chaque diffuseur. Pas d’info de ce genre dans Haynes ?
Bjr; Clmados avait posé une bonne question sur les diffuseurs (ou puits d’émulsion). J’ai donc redémonté une rampe qu’il connait bien, vu qu’elle vient de chez lui. Résultat : il existe au moins 2 modèles, chose que je n’avais pas vu lors de mon démontage précédent. Sur les carbu 1,2,3 le diffuseur n’est pas le même que sur le carbu 4 :colèrenoire Ils font tous la même longueur, même diamètre de perçage pour laisser passer l’essence, même nb total de percages, mais ces troutrous ne sont pas au même endroit. Donc qq photos :
[/URL] 
[/URL] Il y a bien 14 trous, mais répartition différente. sur un modèle : deux séries de 4 perçages + 2 séries de 3 perçages sur l’autre : deux séries de 5 perçages + 2 séries de 2 perçages J’ai n’ai aucune idée concernant l’affectation ancien modèle (avant 1996 ?), nouveau, ZR7 ?? aucune idée non plus pour l’influence qu’a le perçage de l’un beaucoup plus haut que l’autre. Moralité, même si les rampes sont interchangeables, certains composants sont différents (gicleurs, aiguilles, diffuseurs) et on arrive vite à des montages incohérents. Claude : quel modèles as-tu ? on va faire du troc pour avoir un seul modèle de diffuseur sur chacune de nos rampes. Un autre point pouvant créer des pb de carburation : après avoir enlevé le gicleur principal et son diffuseur, on accède un une sorte de cylindre en laiton qui est simplement emboité dans le corps du carbu, et qui sert à guider l’aiguille; cette petite pièce semble symétrique extérieurement, mais en regardant à l’intérieur on voit qu’un coté a une forme d’entonnoir. C’est ce coté qui doit être mis vers le haut, donc vers la membrane. Sur cette photo, la flèche indique cette forme d’entonnoir. 
[/URL] Si vous sortez cette pièce, attention au sens de remontage car elle peut parfaitement se mettre à l’envers …Bjr; Une photo de ma boite à air démontée, avec le tampon mousse qui se décollait :
[/URL] Vaut p’têt mieux en remettre en mousse « dure » qu’en bois, histoire de maintenir le tout sans comprimer trop. La perte de ces tampons pourrait expliquer les pb de pipes d’admission qui se fissurent car plus rien n’empêche la rampe de carbu de tirer vers le bas en permanence ?Rrrrrr, peux pas faire « editer » !! Si c’est bon, c’est ce que tu as entouré. T’as sauvé tes abattis (pour cette fois)
C’est fini les droles !!!! Va y avoir du déchet chez les modos, je le sens. Ce n’est pas ce que tu as entouré sur la photo. Ce sont deux tampons de 2cm sur 1, collés sur l’arrière de la boite et qui appuient sur le cadre. Reflexion faite je me demande si j’en avais parlé
il faudrait retrouver le post d’origineBjr; Ah les pb d’huile, sujet sans fin …. La différence entre 10/40 et de la 10/50 est que cette dernière sera plus « épaisse » à chaud. Vu que tu es « au sud » et qu’en plus tu fais plutot de la ville, la mob chauffe plus; d’ailleurs tu dis ne pas avoir de pb à froid ou sur route … La 10/50 arrangera probablement les choses (sauf si c’est du à un embrayage fatigué ou déréglé). Tu n’as rien à perdre à passer à la 10w50
