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D’après la photo ce ne sont pas les pots d’origine, pas surprenant que les gicleurs d’origine ne soient plus adaptés.
+1 avec Beurk : si la chaîne est encore en place, faire tourner la roue arrière et monter les vitesse sans débrayage ne pose aucun pb. Pour la pièce tu vois mieux maintenant : coincée entre les 2 pignons. Si tu n’as que des billets de 500ç, faut en
En réponse à Ben (post 149342]En réponse à CBX (post 149328]Quand on voit comment ça casse facilement, cet outil est franchement hardi ”
OOooppsss moi savoir pas. Merci CBX. Je prendrai d’autres dispositions pour le remontage donc. Puis je corrigerais le « tuto » pour les suivants.”[/i]
L’alu, surtout d’un diamètre aussi ridicule, casse avant même que tu t’en rendes compte. Ca peut peut être résister, tout comme casser net et sans sommation. Autant éviter la casse ;) Il y a une autre méthode ultra simple : coincer entre le pignon de vilebrequin et celui de la cloche une pièce en cuivre de 10 ou 20 cts. Elle se tordra probablement mais permet de bloquer la rotation sans risque.
Les filetages sous la selle sont souvent pourris par la rouille si ils n’ont pas été protégés; commence par vérifier leur état, c’est parfois surprenant.
Quand on voit comment ça casse facilement, cet outil est franchement hardi : http://zephyrclub.fr/media/kunena/attachments/728/outil.jpg Si tu changes les disques lisses (qui dans 90% des cas peuvent être conservés), fais en braser 2 vieux collés l’un à l’autre, puis un « manche » . Comme là où on voit le manche vers le haut: http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i20.servimg.com/u/f20/11/00/10/27/totol_27.jpg&imgrefurl=http://600xt.bbfr.net/t15279-demonter-la-cloche-2kf&h=480&w=640&tbnid=i1PFbEdRScxBoM:&vet=1&tbnh=90&tbnw=120&docid=jtMnT8WOKFFFQM&usg=__XP6RhaO-qdPX0XUzstyz4qZnMqs=&sa=X&ved=0ahUKEwj_vZyelJnRAhUB1hQKHX3oBHoQ9QEIbzAF L’effort est largement réparti donc le risque de casse est à peu près nul.
En réponse à kz750b (post 149093] je connais un 1100 side à 165000kms, mais troisieme distri, deux embrayage et pour les 165000kms, soupapes, joint de culbu et fourchette de la seconde vitesse pour la première fois. mais beaucoup de boulot a était fait sur la partie cycle”
Tu le dis toi même : 3 distrib, soupapes etc. C’est plus « un moteur qui a 200.000 km » mais un moteur ayant été remis en état quand ça s’imposait, c’est pas vraiment la même chose. Sur un moteur de mob, arrivé à 100.000 il y a quand même du boulot à faire, faut pas rêver
En réponse à harold (post 149090]Oui je sais bien mais bon.. 100 000 ne me paraissait pas la fin du monde pour une moto comme ça. D autant plus qu on évoquait avec Mars une Zephyr de 200000 bornes. :-(”
200.000 km sans rien faire, sans jamais rien changer dans le moteur ??? Je doute
Bjr; Joints de queue de soupapes je n’y crois pas trop, dans un tel cas tu consommes de l’huile mais qui est immédiatement brûlée; la mob sent l’huile mais tu n’en verrais pas dans un cylindre. A plus de 100.000 km c’est plutôt l’usure cylindres/pistons/segments qui est probable : faible compression qui rend le moteur inréglable et conso d’huile « coquette » Idem coté soupapes dont les portées et guides doivent être à bout. La remise en état est jouable pour quelqu’un qui fera tout lui même, mais pas dans ton cas. L’option changement de moteur est une piste sauf que trouver un moteur vraiment en état risque de ne pas être facile, ça fait 20 ans que cette mob ne se fait plus. Mais bien sûr tous les vendeurs te jureront que leur moteur à 30.000 km … Tu risques de te retrouver avec un moteur pas tellement mieux que le tien !! L’option que tu devrais fortement envisager : acheter une autre mob, et vendre la tienne soit entière soit en pièces d’autant que les vrais éléments Héritage (réservoir bicolore mais surtout les jantes à rayons) se vendent très très bien. Pas plaisant de vendre en pièces mais un jour il faut trancher. @Harold : moteur increvable ne signifie pas éternel; 107.000 km c’est quand même des milliards d’aller/retour pour les pistons, soupapes etc
Les casseurs reçoivent et revendent des moteurs dont ils ignorent tout. Je suppose que leur « garantie » se bornera à remplacer un moteur HS par un autre, sans plus de certitude concernant son état réel. Acheter en casse un est coup de poker : une bonne opération comme une catastrophe.
J’ai un ami dont c’est le métier, et que j’ai vu au travail quand il a repris les pocs sur mon réservoir. Il y a deux sortes d’outils : les plots qui sont collés puis tirés avec un marteau à inertie pour ressortir la tôle, et les leviers qui sont passés derrière la bosse et servent à repousser la tôle. Tout le pb est de savoir quelle méthode choisir suivant l’épaisseur de tôle, l’accessibilité, la profondeur et la forme de l’enfoncement. C’est un peu comme la peinture : la théorie est simple mais il faut le coup de main.
En réponse à Ben (post 148514]En réponse à CBX (post 148510]C’est exactement le principe du DSP, ”
Le Débosselage Sans Peinture dont tu fais état ICI ? ;)”[/i]
Exact
C’est exactement le principe du DSP, tout l’art est de bien placer le collage. Pour les angles trop marqués, les éléments ayant été garnis de « choucroute » de carrossier, ou les tôles bien épaisses à l’ancienne ça ne va pas. Sur les réservoirs de 750 ça va bien car la tôle est plus que fine. A ce prix là, même si le résultat n’est pas parfait, faut pas hésiter à s’y lancer.
Les pierres précieuses, comme la/le Jade, je les passe aux ultra-sons Donc pas pchitt mais zzzzzzzzzz :diable
En réponse à Mars (post 148286]peut-être un faux contact sur la fiche qui plug ton clavier dans ton ordi … ”
Comme ils sont gentils et polis !!! C’est plutôt la connexion entre ses 2 derniers neurones qui est oxydée, comme ses fils de bougies. T’es sûr que c’est des doigts qu’il fallait greffer ??????????? squel
Moi, comme tous les [strike]vieux[/strike] mécaniciens, j’ai une marotte : la bombe de produit spécial nettoyage des contacts électriques; Ca coûte pas grand’chose et ça évite les emm.. de contacts ou fils oxydés. A chaque fois que je vois un connecteur, un contact, un commodo, une cosse de masse :: pchitt dedans
