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Bjr; On a eu des différents sur la peinture des casques, mais là je trouve tout bon; Superbe motobylette.
En réponse à Lalwen (post 16955]Pour économiser un peu, tu peux faire les joints spi le mois suivant, mais en amenant ta fourche, moins de main d’oeuvre sur une fourche démontée.”
Ca c’est pas bête. Si tu as une place pour laisser la mob roue avant en l’air durant le temps du changement par un garage, c’est vraiment pas compliqué à faire et ne demande quasiment pas d’outillage.
Avec le lien ça facilite http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/242850315.htm?ca=12_s Et comme souvent maintenant, pas de prix annocé
En réponse à DT1 (post 16945]les pointeaux ne sont il pas tares!”
J’en sais rien !! Mais je ne vois pas à quoi ça servirait car c’est le flotteur qui pousse le pointeau vers le haut et applique une force. A quel moment un tarage aurait une utilité ? Ce qui est bien avec les carbus c’est qu’on n’en a jamais fait le tour …
On se posait des questions sur le prix des pointeaux. J’ai une rampe de carbus d’avance de Zeph 750 et une de CBX. Comme les deux sont des Keihin, par curiosité j’ai démonté et comparé les pointeaux. A gauche celui de Kawa, à droite celui du CBX :
[/URL] Vraiment très peu de différence et il se pourrait bien qu’on puisse les permuter car les diamètres sont les mêmes et ça coulisse nickel. D’accord, les pointeaux CBX ne doivent pas être bon marché mais quand j’aurai un peu de temps je ferai la même comparaison avec le carbu de mon CG et il n’est pas impossible que j’arrive encore la même conclusion. Je pense qu’un pointeau de CG coûte bcp moins (ceux des CM coutent environ 12€ pièce). Un coup à mettre des pointeaux de CG sur les Zeph. Merci Honda !!! Et pour le plaisir, une tite photo des rampes de Zeph et de CBX cote à cote; je vous promets qu’une rampe de CBX c’est l’enfer (pas deux carbus identiques) et qu’il doit y avoir plus de 500 pièces en tout. 
[/URL]En réponse à sepultura (post 16642] ce joint ce trouve en haut du carbu quand on enleve le haut, le cache noir, en dessous il y a un joint avec une tige en metal en dessous. je ne sais pas ce que c’est.”
Bjr; Ca serait pas les membranes ?? là c’est sur, c’est pas bon marché..
Bjr; Ca ne servirait pas à grand’chose de changer ces spi si ce sont les tubes qui les ont détruits. Mets cette mob sur la centrale et essaye de faire en sorte que la roue avant ne touche plus le sol (avec un cric de voiture et un bout de bois sous le moteur pour protéger). Regarde de très près ces tubes dont l’état de surface doit être parfaitement lisse, avec un beau chrome poli et brillant comme un miroir. Puis si tu as un peu d’outillage : dessere les fixation d’un tube au niveau des tés de fouche puis essaye de le faire tourner dans son fourreau; si le tube est faussé/plié il refusera de tourner à 360∞. Puis idem pour vérifier l’autre tube (sans oublier de resserrer après coup!!!!). Un tube voilé force sur le spi au lieu de coulisser donc fini par le détruire.
En réponse à clmados (post 16830]Pourquoi retirer une pièce d origine le répartiteur est utile quel intérêt a le retirer? il n y a rien a gagner en plus!! Alors CBX et le jeu au sélecteur on attaque sa quand? :mdr :fete1 as tu repeins en noir ton radiateur? :flic :flic :flic :flic”
Le répartiteur ne sert qu’à alimenter deux durits vu qu’à l’origine il n’y en a qu’une en sortie du MC. Il est souvent supprimé lors du passage en durit aviation car deux durits longues reviennent moins cher. Je n’ai pas repeint le radiateur, je réfléchis Et pour le jeu au sélecteur, ça a été le boulot de l’am; je vais faire un post.
Avant de te lancer dans une purge, fais comme je l’ai expliqué plusieurs fois : Avec un serflex ou un bout de ficelle, bloque le levier de frein en position freinage et tu laisses en place pendant une nuit. Durant la nuit les éventuelles bulles d’air remontent tranquillement et le lendemain tu auras p’têt retrouver un bon freinage. de toute façon il n’y a rien à perdre et c’est gratuit.
Bonsoir; Marcello63 a raison concernant le volume de liquide déplacé; N’importe quel MC ne donnera pas forcément un bon résultat, surtout si il provient d’une mob mono-disque.
En réponse à patzeph (post 16797] je trouve que mon freinage manque de mordant”
Bonsoir; La Zeph n’est pas un monstre de freinage mais c’est loin d’être mou (à mon avis ); tu es sur que tout est vraiment bien purgé ?
Bonsoir; C’est ça : si il y a trop de jeu aux soupapes, donc quand les pastilles ne sont pas assez épaisses, ça cliquète. Mais ça peut aussi être le tendeur de chaine de distri dont le ressort n’est plus assez costaud pour bien plaquer le tendeur de chaine; j’avais ce bruit de machine à coudre sur mon 750 et j’ai mis du temps à comprendre.
En réponse à marcello 63 (post 16788]c’est quoi cette combine de garder la poignee en position frein une nuit ou plutot 10h00 pour couper court a ceux qui vont dire je fais comment moi la nuit je dors…..”
Quand on purge classiquement, des micro-bulles restent dans le circuit et sont quasiment impossibles à éliminer. L’idée est de laisser le circuit en pression toute la nuit pour que ces bullettes remontent tranquillement vers le MC. Avec un serflex, ou un bout de ficelle, tu bloques ta poignée de frein avant en position freinage puis …. tu vas dormir. Le lendemain, tu vires ce serflex et, oh miracle, le freinage a bien souvent retrouvé du mordant car les bulles résiduelles ont été éliminées. Tout ça en dormant
Bonsoir; Actuellement, sur ta Zeph, il n’y a qu’une seule durit en sortie de maitre-cylindre donc le raccord (nommé banjo) est « court » et ne permet que de mettre une unique durit. Pour mettre 2 durits en sortie du MC, il faut mettre un banjo « plus long » et qui comporte les percages pour alimenter les 2 durits. Sur tous les sites vendant des durits aviation tu verras ces banjo double. Par ex là, tu vois les banjo simple et les doubles : http://www.racing-distribution.com/C182_vis-banjo-repartiteurs.html Si possible choisis des banjos inox.
