Toutes mes réponses sur les forums
-
Réponses
-
En réponse à bastin (post 250807) ”L’aimant ne tient pratiquement pas sur les tubes donc il semble que ce soit un alliage de titane comme décrit par le vendeur. Demain pour satisfaire les interrogations je démonte une partie pour mesurer l’épaisseur des tubes. ”
l’aimant ne tient pas non plus sur de l’Inox, du moins de l’inox digne de ce nom (genre 304 ou 316). Eb l’Inox c’est lourd.
Et c’est pire Inox/Alu. l’un et l’autre ont tendance à se coller, et quand c’est le cas, l’inox arrache tous. pour ça qu’il faut monter les vis inox avec un peu de graisse.
en image sur une plaque de verre:
photo recopié de ce forum: https://forum-auto.caradisiac.com/topic/274494-controle-de-la-plan%C3%A9it%C3%A9-dune-culasse/ par contre, après intéret à bie nettoyer/rincer au gasoil/white spirit, puis eau savonneuse et rinçage de la culase ensuite! attention avec le rodage des soupapes: tu peux perdre facilement 0.05 à 0.10 mm en hauteur, donc en épaisseur de pastille, et si tu est déjà près de la tolérance mini (en l’occurence 2.00mm) tu peux vite te retrouver avec une culasse hors d’usage. en rodant, un filet de 0.5 à 1mm de large de surface suffit largement (cela se voit, plus brillant sur lla surface du siège que tu as rodé. avec des soupapes neuves, tu peux facilement regagner ces 0.05 à 0.1mm. Ton siège se creuse, ta soupape aussi. tu as également 3 angles au niveau du siège de soupape, c’est celui du milieu qui compte (3 portions plane)
A lire!: http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html Perso, après avoir flingué une culasse qui était trop près des cotes sur mon KZ par un rodage appuyé, j’en ai trouvé une autre et préférer mettre 8 souppaes neuves sans rodages, au pire les soupapes se sont usée/formée aux défaut des sièges.(et cela fait 40 et quelques milles que cela dure). Pour le moteur de secours, j’ai également une autre culasse achetée d’occase avec 8 soupapes neuves qui attendent. pour le KZ, une culasse neuve vierge (sans rien) c’est 500 euros minimum , une d’occase pas trop borné c’est minimum 100 à 200 euros avec ses soupapes+godets+acc. une soupape neuve en moyenne 20 euros (160 euros les 8). Quand au surfaçage de la culasse, quand tu vois l’épaisseur d’un joint de culasse je me demande si c’est vraiment utile, à part si c’est pour corriger un voilage (en vrille) de la culasse pour avoir une parfaite planéité (tous le plan de joint au m^me niveau).En gros si tu poses ta culasse sur un marbre et que tu vois qu’elle joue la chaise à bascule, ou qu’en passant une lumière rasante tu vois par endroit un jour. sinon je ne vois aucun intéret. Tu as un test pour cela, tu met de l’encre, souvent bleu, sur toute la surface du plan de joint de la culasse, tu dépose une couche de patte à roder très fine sur un marbre (ou tu colle du papier de verre carrosserie 1000 sur une plaque de verre) et tu fait quelques 8 (mouvementen 8 ou symbole infini) en posant simplement ta culasse sur le marbre. tu retourne ta culasse, tu essui légèrement le reste de pate à roder et regarde ou l’encre est parti, et là ou elle est resté: si tu vois de grosse zone avec encore de l’encre, et d’autres sans, c’est que ta culasse est voilé. Si c’est en grande parti uniforme avec l’encre à peine grattée, c’est bon. sur la mienne ce sont des cligno de zephyr: les ampoules sont en transversal et donc pas de soucis d’être trop long et toucher/buter contre le plastique orange des clignotants.
En réponse à 750heritage (post 250243] je n’ai pas encore fait vérifier les cotes des soupapes…. Je n’ai pas constaté de consommation d’huile, par contre calamine assez importante aux soupapes d’admission et uniquement aux échappements des cylindres 3 et 4. Un peu de vibrations depuis 500 bornes entre le ralenti et 2000 Trs.”
Alors de la calamine sur les soupapes d’admissions, ce n’est pas normal. Su mon KZ, les soupapes d’échappement étaient fortement attaqué et couverte de calamine, couleur marron grise, alors que les soupapes d’admission sont noirs et presque dépourvu de calamine, un mince filet sur le pourtour de la porté des soupapes. Si il y a de la calamine uniquement sur les soupapes d’échappement 3 et 4 (et sur les 4 d’admissions), c’est que tu as peut être eu un changement des soupapes 1 et 2. si tu as de la calamine sur les soupapes d’admissions, peut être que celles ci sont hors tolérances au niveaux du jeux au soupapes, et qu’à chaud celles ci ne sont pas jointives, pas fermé hermétiquement d’oû perte de compression à chaud, et fuite des gaz brulé par l’admission. Revois tes pastilles (jeux à froid).
j’ai lu un article quand honda a sorti la CB500 qu’il donnait pour 300Mkm. lors de l’essaipour effectuer ces 300M (les testeurs n’ont pas été jusqu’au bout mais rien ne garantissait que la bécane ne les atteindrait pas, au contraire) ils ont fait un premier changement de segments au bout de 60Mkm. Mon KZ500 au kilométrage indéfini, a eu un changement de cylindre provenant d’une casse en Allemagne, d’un KZ550. j’ai simplement changer pour un kit piston taille standard, j’ai parcouru plus de 40M km avec et il commence a présenter des signes de faiblesses, moins de patate. j’ai m^me racheté un autre cylindre de KZ550 d’avance qui lui a subit un réalésage cote +1mm, toujours un kit à 250 balles en cote +1mm. Il attend toujours dans un carton. le +0.5 et +1 correspond aux cotes de réalésages. avant il y avait la cote réalésage +0.25 en intermédiaire. Je penses que tu peux largement tenter un changement de segment cote standard , ou kit piston cote standard dans un premier temps (et monter largement à 150Mkm avant d’envisager un réalésage). je ne suis pas un expert, mais pour moi tant qu’il y a de l’huile dans le moulin, ça roule. article retrouvé: [code]NTERVENTIONS (Hors Consommables & entretien courant) 100 000 km : remplacement de la chaîne de distribution et des pistons 150 000 km : remplacement des coussinets de tourillons (vilebrequin), réparation d’un tube de cadre inférieur de cadre cassé (soudure) ; remplacement du bras oscillant (abîmé à cause d’un roulement de roue arrière défectueux ; remplacement de l’étrier de frein avant (pistons grippés) ; remplacement de l’échappement (crevé) ; remplacement de la selle et du bouchon de réservoir 300 000 km : remplacement des pistons, du disque de frein avant, des cà¢bles d’embrayage et de compteur, du levier d’embrayage. A venir : remplacement d’une entretoise de support moteur fendue et de l’axe de béquille centrale (rongé par la rouille)[/code] https://moto-station.com/moto-revue/video/300-000-km-en-honda-cb-500/230185
je trouve le porte paquet fort utile, et condition sien qua non de l’achat d’une moto (Z900RS comprise). par contre, y ajouter un top cas, hors de question. Comment veux tu « barouder » sans porte paquet ou valises? Pour le » bec de canard » typique des kawasaki des années 70, il donne tous le charme de ces motos et cette prolongation effilé et ronde donnait une impression de vitesse (un coté sportif). Sur les KZ des années 80, cette extension taillé à coup de serpes (la mode des « carrées ») est beaucoup moins gracieuse, c’est pour cette raison que je l’ai supprimé sur la mienne, ainsi que la boucle arrière également carré et très prolongé. Si la boucle arrière avait été en bec de canard, sure que je l’aurais laissé. (je préférais les forme ronde type CB four , ou XS Yamaha, mais rien dans mes moyens à l’époque). Alors couper une « carré » je comprend, mais une ronde non (autant prendre une KZ, la mode du carré n’est pas près de revenir m^me si à l’époque c’était signe de modernisme). Sinon pour ta boucle AR, à part faire cintrer un tupe et le ressouder, mais attention à la longeur du U du cintre si tu veux ajouter un garde boue, si ton cintre est trop court le garde boue ne rentrera pas, il faut le positionner et le couper à la bonne longueur en fonction du garde boue que tu veux mettre….garde boue fortement conseiller si tu veux ne pas être couvert de boue. et ne pas oublier de mettre 2 petites oreilles tourner vers le bas, ou 2 équerres pour pouvoir fixer tes clignotants, qui sont obligatoires! pour la boucle arrière, tu peux peut être trouver ton bonheur là, si bonnes dimensions: https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201230023756&origin=y&SearchText=boucle+arri%C3%A8re+moto
Elle est propre, pour la cambrousse c’est impéccable! (tu aurais pu mettre des tétines, en pas cher les K60 heidenau sont très correcte bien que je préfère les profils de tétines carrées à l’ancienne sur terrain gras et mous c’est mieux)
250 euros en moyenne le kit complet (4 piston+ segments+axes + circlips) j’ai ça sur mon KZ et 40M bornes parcourus sans pb: https://imdpistons.com/collections/kawasaki-piston-kits https://imdpistons.com/products/kawasaki-z750-kz750-gt750-gpz750-piston-kits si tu fouilles un peu, tu dois pouvoir trouver en cotes standart (sans réalésage, passage au honoir) en +05 et +1 avec réaléage à faire par toi m^me des cylindres (80 euros/cylindres en moyenne) chez l’usineur de toon choix..
Oui justement, d’ou les vidéos plus haut….Toi tu passes derrière, et tu paies 3 x le prix de « l’occase ». Jouer aux rupteurs ou rouler sans huile c’est le même effet (rupture du film d’huile), surtout si ça dure plusieurs minutes.
j’ai ouvert plusieurs fois le cache culbuteur, déculassé, etc…sur le KZ, et ce sont toujours les m^mes demis lunes dpuis que je l’ai acheté. Une petite astuce, quand tu changes les joints, je les tartines avec de la graisse, déjà cela les rends moins cassant, et ça aide d’une part pour les décoller plus trad, et pour l’étanchéité (m^me si la graisse crame un peu, mais là c’est surtout au niveau du joint de culasse). Quand je dis je tartine, pas sur le moteur: je pose le joint sur un carton, je tartine des 2 coté et avec 2 doigts je retire le surplus délicatement (sinon tu le déchires) et je pose ensuite le joint sur le moteur.
(joints athena: je n’ai jamais eu de problème pour les retirer). Ne sert pas comme un bourrin tes vis de cache culbuteur (ou couvre culasse) ce ne sont que des vis M6 (je crois) avec une t^te de 10 (clef de 10), donc pas gros serrage (au risque d’arracher le filetage ou casser la vis) d’autant plus qu’il y en a un bon paquet sur le pourtour. Vaut mieux une petite fuite qu’un gros boulot derrière. pour te donner une idée, sur les pontets d’arbre à came, ce sont les m^me type de vis (M6 et clef de 10), je les ai démonté et remonté plusieurs fois, je ne me suis jamais servis de clef dynamométrique, je les sert du bout des doigts, jamais la clef dans la paume de la main, et aucune des vis ne s’est barrée /dévissée depuis.Il y a très longtemps, aux scout on avait fait des bacs en fibre de verre, et pour la résine on l’avait fabriqué à partir de polystyrènes que l’on avait dissous dans de l’acétone. cela avait une sorte de pate liquide un peu comme de la colle pour papier peint au niveau aspect et consistance. On avait ensuite enduit la fibre de verre avec au pinceau. une fois sec c’était dur comme une coque en fibre de verre classique. (pas trainer non plus, l’acétone est très volatile!). je n’ai jamais re essayé, mais le polystyrènes ne coute rien (ou au pire acheter une plaque chez leroy merlin), et si vous voulez faire un moulage (fibre par dessus un moule) il vaut mieux eduire le moule par une très légère pulvérisation d’huile silicone (en bombe, mais je ne sais pas ou cela se trouve, appelé agent de démoulage) à par si le moule c’est du plà¢tre (là un coup de cire dessus fait l’affaire). Les légos sont fait en ABS, (‘acrylonitrile butadiène styrène ), ce n’est pas du polystyrène (je n’en sais rien en fait je ne suis pas chimiste) mais cela s’en rapproche. Et au moins la patte obtenu en séchant est plutôt blanche ou transparent opaque. Attention, toxique! bien ventiler et gants, masque.
