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acheté aussi sur genialmotor.it. ils sont un peu long à l’expédition, mais tu as le tracking et le livreur t’appelle à la livraison (si absent).
Retour consommations après installation, et bien avant/ après c’est à peu près pareil : pas d’augmentation notable. Si j’ai noté une différence sur le comportement moteur, côté conso c’est kif kif. ‚reste à voir cet hiver, car je consomme nettement plus quand il fait froid.
bonjour, j’ai fini par vous suivre en commandant le boitier. Jusqu’à présent vous n’avez pas dit de bétises, et plutôt des bons conseils. en allant sur leur site, j’ai compris que le boitier n’a pas l’air d’un gadget, vu qu’ils proposent des boitiers d’interface pour reprogrammer les ECU (je n’y connait pas grand chose en motorisation, bien que je me débrouille en méca) et que le boitier corrige seulement le rapport air/essence, comme si on descendait d’une norme euros bidule. Pas très écolo, mais je le fais surtout pour préserver le moteur, car dans l’avenir je n’ai pas l’intention d’investir ni dans une moto, ni dans une voiture: la bécane fera aussi ma retraite. je dis peut être des bétises, mais je penses du coup qu’avant un contrôle technique il faut désactiver le boitier quelques jours avant, sinon l’ECu risque de ne pas « comprendre » ce qu’il se passe et avoir un comportement cahotique (c’est une supposition!). Si l’ECU est sur le principe d’un PID (proportionel; intégral; dérivé) il peut calculer la consommation et les impulsions d’ouvertures d’injecteurs sur le plus ou moins long terme (ou court terme, ce que je veux dire c’est que ce n’est pas instantanné) pour faire une moyenne, pour s’adappter à la conduite du conducteur (comme les modes de conduites sport/rain/éco, extc). je ne sais pas si c’est le cas sur cette moto, mais à prendre en compte. ‚vu que le moteur chauffe plus sans le boitier, le désactiver de temps en temmps aussi histoire de nettoyer un peu le catalyseur, surtout si on roule à bas/moyen régime tout le temps.
c’est vrai que m^me en mi saison, il y a facilement 10 degré d’écart entre la RP et le sud, et pas que: en mai 2021 je suis désescendu dans le Livarois pour le WE de l’ascension, de là on est déscendu dans l’ardèche et rien que là on avait gagné 10 degrée dans la même journée (et ce n’est pas encore le sud-sud). ‚j’installerai peut être le boitier plus tard, mais juste pour préserver le moteur car je roule 90% du temps en dessous de 6000 trs (en interfile difficile de faire plus! je ne passe parfois jamais la 6). Soit dit en passant: le Parc du Livaroi forez est une super région pour la moto, les routes super bien entretenu: un vrai ruban noir, pas un nid de poule ni de gravier.
merci pour la réponse. en fait dans tous les inconvénients annoncés sur cette machine, le coté on/off je ne l’ai jamais réelement ressentis (d’ailleurs je ne touche jamais au KTRC, même par temps de pluie ou verglas), ni « orangina »à bas régime. le ralentis en chauffe oui, là c’était vraiment désagrable voir dangereux. parfois elle peut caller genre démarrage au feu ou stop, c’est chiant mais sans plus. je l’ai acheté d’occase en 2020, modèle 2018, peut être que l’ancien proprio avait fait faire quelque chose coté ECU…
juste une question sur « moins de frein moteur »; vraiment flagrant? c’est justement ce que j’apprécie sur cette bécane, le frein moteur, quand tu coupes les gaz, pas vraiment besoin d’agir sur les freins. le coté ON/OFF, pas vraiment ressenti non plus (bon, jamais eu de bécane de plus de 600CC avant), et a très bas régime en ville, pas brutale du tout, mise à part quand le ralentis forcé en chauffe est sur le point d’atteindre son but: là la moto peut répondre au gaz parfoit brutalement quand on ne s’y attend pas (genre la roue avvant qui se soulève un peu, alors qu’à chaud jamais). j’ai regardé un peu les avis, tombé surtout sur des forum Guzzy, et avec un bicylindre, sure que cela doit plus secouer qu’un 4 cylindres le fameux « trous » à bas/mi régime l’azvantage cité de ce module est surtout pour la durée de vie du moteur, et c’est le seul avantgae que je lui verrai sur la mienne car pas vraiment remarqué tous ce qu’on lui reproche, et surtout pas le frein moteur que je vois plutôt comme un avantage. alors le moins de « frein moteur » oblige t’il d’utiliser d’avantage, toujours les freins, comme mon KZ500 qui lui n’a pas du tout de frein moteur (si, sur 300 m au moins, avec ses 200Kg il y a de l’inertie) qui oblige directe de tomber sur les freins? voilà, j’aurai surtout voulu des retours sur le changement au niveau du frein moteur.
désolé, les photos sont en vrac, pas évident à partir du téléphone portable avec de toutes petites icones photos.la vis de blocage du bouchon:
visible également par le dessus, le premier tuyaux en dessous du bouchon de radiateur avec le petit ressort, c’est ce tuyau qu’il faut retirer , et qui va à la purge du vase d’expanssion, que l’on voit sur la photo suivante:
il faut tirer le tuyau, et le passer sous le cà¢ble et le levier d’embrayage sur le carter, pour vidanger le vase d’expanssion:
coté pompe à eau, il y a une vis de purge qu’il faut dévisser et retirer pour vidanger:‚‚ ‚
là le vase d’expanssion est vidé, on peut remonter le tuyaux de vidange vers le radiateur, en repassant au m^me endroit dans le chassis, sans oublier de remettre le petit serre tuyaux à ressort:
‚ c’est à ce moment là qu’il faut normalement dévisser et enlever la vis de purge du bloc cylindres, une fois vidanger remettre la dite vis, puis la vis de purge de la pompe à eau, puis remplir le radiateur à fond, ensuite le vase d’expanssion avec un tuyau et un petit entonoire, jusqu’au trait MAX du vase d’expanssion, remettre son bouchon, puis le bouchon du radiateur. 
franchemant ce n’est pas plus compliqué qu’une vidange huile moteur, plus rapide m^me.Suite des photos du remontage.‚ passage des fils.
Vis de chaque côté avec les cosses de masse. 
Remontage de l’ensemble dans le réservoir. Les vis étaient montés avec du frein filet rouge, pas trouvé le couple de serrage. 
Le gros joint torique entre système de pompe et le réservoir n’est pas fourni avec le kit, il faut le commander à part. Ne l’ayant pas fait, je remonte l’ancien. Il s’est un peu agrandi mais aucune marque de déformation ou écrasement ou usure. Je le graisse pour le faire tenir plus facilement dans la gorge prévue sur le réservoir. Et remonte le bloc pompe, la jauge va vers l’avant du réservoir.
Le changement du filtre à essence est bien indiqué tous les 24000 km dans la revue technique. 
‚J’ai aussi fait la vidange du circuit de refroidissement. Et le filtre à air tant qu’à faire. comme décrit par briconaute, sauf que dans la revue technique ils ne parlent pas de la vis de purge du compartiment moteur, peut être pour cela que j’ai remis moins de 2 litres ( sur les 2,3l indiqué dans la rmt). Je suppose que c’est celle ci: 
Sinon pour vidanger le bocal, la revue technique indique de retirer le tuyau avec le petit ressort de maintien, le glisser hors du cadre pour vidanger: ‚ Encore d’autres photos. la crépine est situé en bas du bloc pompe, au plus bas au niveau de la pièce ronde en acier. Il y a deux vis à retirer de chaque côté des deux barre de part et autre du bloc blanc, ou arrivent les 2 fils noirs de masse Il y a une troisième vis au centre de la pièce métallique qui supporte la jauge à essence, pas la peine de dévisser ceiit troisième vis.
En fait la crépine est enfoncée au bout de la pompe et retient celle ci dans le bloc blanc: quand on retire la crépine, la pompe sort aussi. 
Le mieux est de la positionner de l’autre côté, puis re introduire la pompe, dans le bon sens : il y a un détrompeur en dessous de l’orifice d’entrée de pompe. 
Il y a deux petits joints fourni avec le kit, qui vont en entrée et en sortie de cette petite pièce qui est placé au dessus à la sortie de la pompe. Il y a un sens, pour détrompeur on voit comme un capot allant par dessus la cosse d’alimentation électrique de la pompe. 
ensuite remontage de la partie supérieure du système de pompe, avec la jauge. 
Il y a également un gros joint fourni avec le kit ( d’ailleurs il faut le retirer pour pouvoir accéder à la crépine, sinon le bloc blanc ne peut pas sortir !) Il faut également le remplacer. Je met un peu de graisse sur les joints toriques pour une insertion plus facile, sans risques de tordre le joint et le faire sortir partiellement de son logement. 
‚Ensuite on peut remettre les deux vis de chaque côté sans oublier de glisser sur chaque vis la cosse de masse correspondante ( qui tombe à proximité). J’ai également changé le filtre à essence inclus dans la pompe à essence, j’en ai profité pour faire quelques photos et compléter la description de briconaute.‚ ‚désolé les photos ne sont pas dans l’ordre, de la fin au début sur la revue technique.
Mp
‚JE joint des photos du démontage de la pompe : 
‚
lien pour le kit pompe à essence (filtre et joints): https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/900-MOTOS/2018/Z900RS/ZR900CJF/POMPE-A-ESSENCE/5014148/19/0/29157
Pas trop Suzuki, mais cela à l’air d’un bon choix. pas très cher au vu de l’équipement, et coté poids à peine plus lourde que la Z900RS. pourquoi le choix d’une GT, tu comptes faires du duo et des WE grands trajets?
Mise à part cette mésaventure qui tombe vraiment mal la veille de départ en vacances, cela va bien. Je suis obligé d’attendre septembre voir octobre pour changer la jante, en espérant ne pas avoir de problème avec la moto. Mais je changerai la jante: vu la finesse et le poids de l’ensemble par rapport aux motos plus ancienne, c’est dangereux de continuer de rouler dans cet état. Depuis, j’ai changé 2 fois de boulot (ma boite qui était en redressement judiciaire depuis 2014 à déposé le bilan fin 2019), il y a eu le Covid entre temps, puis la réforme des retraites…, Bref tout va bien! Ah si, je suis grand père depuis 1 ans. Le RS me sert que pour aller au taf, en infertile sur l’A6, et je n’ai fait que 2 sorties WE avec depuis 2 ans. j’ai aussi commandé le filtre à essence (kit pompe à essence), vrai qu’elle a perdu en punch. Toujours le KZ500 aussi…qui aurait besoin d’une dépose quasi complète, du moins surtout la carburation qui déconne à plein tube.
En faisant ta vidange, il aurait été intéressant de mesurer ce que tu en as retiré. En gros normalement 3,5L d’huile si à niveau. Si cela a refoulé par le reniflard, tu as plusieurs litres d’essences qui se sont vidé dans le bas moteur. Chacun a ses solutions, moi j’ai résolue le pb du robinet en le remplaçant par un robinet ON/OFF/RES classique sans membrane, et ce depuis des années. et mis un bouchon sur la preise de dépresssion du carbu concernné. Quand la moto ne roule pas tous les jours, ou très régulièrement, les soucis de carbus arrivent très vite: pointeau collé, gicleur ralentis partiellement bouché. il suffit que tu est du dépot qui ai séché sur le siège du pointeau ou le pointeau lui m^me pour qu’il ne fonctionne plus correctement. Je ne sais pas si vos carbus sont pourvu de tuyau de trop plein, sur la mienne ses teikei 22 en sont pourvu, et quand les pointeau fonctionne mal cela dégouline assez rapidement, quelques secondes après avoir ouvert le robinet. Mais si cela coule beaucoup, plus que le débit du tuyau de trop plein, cela déborde et arrive dans les cylindres (moto à l’arret, dans les cylindres avec soupape admission ouverte) et cela m’est aussi arrivé. avec le brassement de l’huile, celle ci se transforme un peu en sauce salade, du noir si elle est chargé elle passe au maron beige et cela se voit dans le hublot.
