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Sujet
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Après réfection complète des étriers avec démontage des pistons, nettoyage, durites avia, purge, etc, j’ai un freinage correct mais une course trop longue sur le levier de frein qui donne une impression désagréable de freinage mou. J’ai testé une solution peut-être pas très orthodoxe mais qui fonctionne : démonter les étriers et mettre une cale d’une largeur qui permet de compenser, en actionnant le levier, l’excès de jeu et donc de déplacer légèrement les pistons au repos. Le but étant de replacer ensuite l’étrier sur le disque en forçant un peu. Le freinage devient beaucoup plus réactif ! Qu’en pensent les spécialistes ? Je précise qu’il n’y a ni air ni fuite dans le système et que je n’ai pas graissé les joints au remontage des pistons (peut-être une erreur), juste du dot4 comme préconisé sur la RMT.
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comme ça le cà¢ble compteur pourrait passer, mais trop proche du tube de fourche pour la pièce d’adaptation, et plaquette trop sur le bord du disque.
l’idéale serait comme ça:
mais l^plus de cà¢ble de compteur de l’autre coté.Bon, en attendant, je remet la config d’origine avec freinage par anticipation.
et là en gros un dessin du positionnement par rapport à la fourche, bon la photo n’est pas dans le bon sens (et c’est vu coté gauche là ou il y a le cà¢ble de compteur, contrairement aux photo coté droit).
le plus chiant à faire: les prises de cotes sans se planter car si les filetages ne tombent pas en face des trous…Déjà je couperais le dessin, et le collerait sur le disque ce qui me donnera une image plus précise du positionnement de l’étrier, suffira de faire tourner la roue. Ce qui n’aide pas, c’est que l’axe de roue est déporté. Vu que j’ai encore l’ancien maitre cylindre avant, il doit me rester une vielle durit (l’arrière si pas jetée) je monterait le maitre cylindre, la durit sur un des étrier d’ER6, le positionnerait sur le disque, actionner le maitre cylindre et bloquer avec une sangle. une fis étrier bloqué ainsi je pourrait à la place du dessin faire tourner la roue jusqu’à l’emplacement idéale, et là prendre mes cotes (trous de l’étrier et trous sur sur le fourreau de fourche, l’ensemble forme une sorte de losange déformé dont les cotés opposés n’ont ni les m^mes longueurs ni les m^mes angles ), ce sera peut être le plus précis. Au final en une seul pièces de 5 cm d’épaisseur, ou il faudra enlever 4cm coté fourreau et laisser 1cm d’épaisseur pour la fixation coté fourche, et le contraire coté étrier, enlever 1 cm pour l’empreinte de l’étrier et laisser 4 cm correspondant aux fixations à la fourche (à l’origine). et un bloc de 4 cm d’alu ne sera pas de trop our la rigidité. + percçage et taraudage voir filet rapporté coté fourche, trou traverssant coté étrier.